Siendo esta del año 2012 la trigésima segunda  edición (por favor que nadie la llame treintaidosava) de la Feria Internacional de Turismo, imagino que todo el mundo sabe que en Enero se celebra en Madrid Fitur. Este año trae una novedad, por primera vez los blogueros especializados en viajes han podido acreditarse con un pase de prensa para visitar la feria durante las jornadas reservadas a los profesionales.  Agradecer a Eddy Lara y María Victoria Rodríguez, organizadores del TBM, que han logrado, con la colaboración de Interface Tourism Spain, que los blogueros de viajes tengamos nuestra propia identidad en Fitur 2012.

Aunque Comité de Sabios es bastante ecléctico en cuanto a su contenido, en sus inicios fue un blog sobre viajes, con consejos y experiencias sobre los lugares que había visitado y es que para mi los viajes son una triple experiencia. Primero cuando preparo el viaje, por supuesto cuando estoy en el lugar y posteriormente cuando escribo y recopilo mis experiencias. Para quién no lo conozca, a modo de ejemplo, podéis encontrar consejos para conocer Marrakech o para visitar Lisboa. Además, este año repetimos la promoción de alojamiento superior en los hoteles Sol Melia de Istria en Croacia.

Quizá por eso me encanta visitar Fitur siempre que tengo ocasión y he aprovechado la posibilidad que me ha ofrecido para presentarme allí. Justo es que en compensación os cuente lo que más me ha llamado la atención para que aprovechéis la visita del fin de semana los visitantes “no profesionales”.

Aunque realmente para las empresas, cuando de verdad se hace negocio, es en los primeros días, para muchos países de lo que se trata es de promocionarse como destino turístico, por lo que la feria es un buen lugar para recopilar información sobre un destino concreto o para simplemente tomar conciencia de cuántos lugares hay por el mundo que merece la pena visitar. Además es muy entretenido ver como la gente es capaz de llegar a las manos  por conseguir un bolígrafo, un café, una cerveza o un sombrero de paja.

Los que ya la conozcan, la Feria está dividida en pabellones.  En los pabellones impares se encuentran los destinos nacionales. Todas las Comunidades y Provincias españolas, así como numerosos municipios, tienen su propio stand, donde publicitan las excelencias de dicho lugar para fomentar el turismo. Mientras que en los pabellones pares están los destinos internacionales. 9.500 expositores y 65.000 metros cuadrados, aunque la participación se ha reducido con respecto a otras ediciones, la feria sigue siendo de dimensiones considerables.

Aunque en la era digital no tiene sentido acumular folletos catálogos y revistas en papel, por más que me lo propongo no puedo evitar volver a casa cargado de papel. Si este es también vuestro caso, llevad una maleta tipo troley o aprovechar la de cartón que entregan en un stand de líneas aéreas situado entre los pabellones 8 y 10.

Se nota la crisis tanto en el número de expositores como en el contenido de los distintos stands.

En la parte nacional, muchas comunidades han optado por acudir sólo con empresas de turismo regional, dejando de lado la promoción institucional. Mi recomendación, la cata de vinos rioja en el stand de esta Comunidad; para información, planos, guías y folletos Castilla León; una copa de fino en el stand de Ayamonte. Flojo y con personal falto de información el stand de la Comunidad de Madrid.

En la parte Europea, hay ausencias sorprendentes. Francia ni ha acudido, Suiza tanto de lo mismo, Gran Bretaña salva el tipo gracias a la presencia escocesa, Alemania presente con empresas de enseñanza de su lengua y poco más. Mi recomendación, en Irlanda podéis haceros con unas excelentes guías de alojamiento en hoteles y Beds & Breakfast además de un chupito de wisky Jameson; no dejéis de probar la cerveza checa en sus dos variedades, la Pilsen y la tostada; muy generosos son en Rumanía con muestras de su gastronomía local; en Hungría tenéis la posibilidad de probar el vino Tokey y comprar artesanía.

Más coloridos son los stands de los países de América Latina y algunos destinos asiáticos como Tailandia en cuyo stand podéis disfrutar de un pequeño masaje. Aquí las posibilidades para los indios gorrones son innumerables; un café en Colombia, una margarita en Mexico, cerveza venezolana, mojitos en Cuba, chupito de ron de Costa Rica, …

Curiosas las muestras de artesanía de los países de árabes. Joyas en plata y papiros en Egipto, artesanía en madera en Siria, alfombras persas. Sorprende que uno de Israel y otro de Palestina rivalicen por tener el stand más grande de este pabellón.

Los países africanos pasan sin pena ni gloria, con presencia de una persona, una silla y una mesa en un stand sin más decoración que un par de pósters pegados con celo a la pared.

En definitiva una edición algo más gris que otros años, pero ir a FITUR compensa, te lo pasas bien. Así que lo mejor es dejarse llevar y disfrutar de lo que vaya surgiendo y vaya captando tu atención.

DATOS PRÁCTICOS.

1. PRECIO.

El precio de las entradas de FITUR para no profesionales durante el fin de semana es de 8€.

2. HORARIO.

El horario de FITUR es ininterrumpido de 10 de la mañana a 8 de la tarde.

3. CÓMO LLEGAR.

IFEMA se encuentra en Campo de las Naciones, está comunicado con numerosos autobuses y alguna línea directa desde el aeropuerto o desde la Plaza de Colón. Además hay una parada de la línea 8 del metro (la que une Nuevos Ministerios con el aeropuerto) a escasos metros de la entrada principal del IFEMA.

Para los que deseen acceder en vehículo hay parking a precio fijo, económico si vas a pasar el día allí y caro si tu visita es corta.

ITINERARIOS RECOMENDADOS DESDE UMAG

Vamos ahora con algunas excursiones que podéis realizar con base en la población de Umag.

ISTRIA 4 DIAS

Día 1: Llegada al hotel y descanso.

Día 2: Circuito Istria (Porec-Rovigno-Pula) Aprox. 190 kms.

Después de desayunar tomar la carretera que va paralela a la costa en dirección a Novigrad (Cittanova), donde podéis parar a tomar un café y dar un pequeño paseo por su pequeño centro urbano, y a Porec (Parenzo).

En el segundo semáforo una vez en la travesía de la ciudad girar a la derecha y seguir las indicaciones para dejar el coche en el gran parking público. Merece la pena ya que es barato y está bien situado. Recordad que debéis cambiar dinero ya que el euro no es aceptado en la mayoría de lugares. La kuna es la moneda nacional con un tipo de cambio de aprox. 7.25 hrk por €. Desde allí se llega caminando al centro peatonal de la ciudad. Está construida bajo plano romano, esto es, la calle Decumanus y el Cardo como los dos ejes principales que se cruzan perpendicularmente en lo que era la plaza principal. La principal joya de Porec es la Basílica de Eufrasio, Patrimonio de la Humanidad y, aunque parezca mentira, de acceso gratuito. Fantásticos mosaicos bizantinos. Merece la pena subir al campanario adjunto ya que se puede disfrutar de una vista magnífica de los alrededores y de la costa. También es recomendable un paseo por sus calles para contemplar buenos ejemplos de palacios con fachadas góticas y renacentistas que no pueden ocultar su pasado veneciano.

Volvemos a tomar el coche y seguimos la misma carretera que traíamos en dirección a Rovijn (Rovigno).

Después de pasar Vsar (Orsera) comenzaréis a descender hacia el Fiordo de Limsk (Limski) único ejemplo de fiordo en la Europa mediterránea. Como la hora de almorzar estará muy próxima conviene tomar un pequeño camino a la derecha que se adentra en el canal y comer en el restaurante Viking. El marisco es de excelente calidad, crustáceos cultivados en el mismo fiordo y una especie de nombre impronunciable similar al mejillón pero que los españoles de la zona denominamos “con abrefácil” ya que es un bivalvo al que hay que extraer un pequeño dispositivo de seguridad insertado en la concha para poder abrirlo. La excursión en barco no merece la pena.

De nuevo en nuestra ruta hacia Rovigno dejaremos el coche también en el parking de la entrada de la ciudad junto al puerto para acceder caminando al casco viejo. La antigua ciudad se asienta en una isla cuyo canal de separación con tierra firme se rellenó formando un tómbolo. Hay un colorido mercado al aire libre antes de entrar en la ciudad vieja donde se pueden encontrar todos los productos típicos istrianos (queso con trufas, grappa, pasta de trufas, aceites etc). Subiremos hasta la iglesia parroquial desde donde hay unas vistas preciosas y aquí podremos ver la característica principal de las iglesias venecianas: tienen el campanario separado de la nave central, y que veremos se repite en cada uno de los pueblos que visitaremos. Descenderemos por la calle que arranca detrás de la iglesia que aporta un sabor italiano al recorrido. Podemos tomar un café en la cafetería que se encuentra junto al hotel Adriatic que tiene aún el ambiente de las antiguas cafeterías de tertulias.

Volvemos a tomar la carretera costera que nos llevará hasta Pula cuyo principal monumento y casi único motivo para visitarla es el espléndido anfiteatro romano, construido en el siglo I por órdenes de Vespasiano, que en su día pudo albergar 23.000 espectadores y que se conserva magníficamente. Se pueden adquirir audioguías incluidas en el precio de la entrada. El horario de apertura de junio a septiembre es hasta las 21.00 por lo cual no hay problemas de apreturas en la excursión pero el resto del año cierra a las 16.30 por lo que sería conveniente cambiar el orden de las visitas en este caso y hacer este recorrido a la inversa.

Pula es la ciudad más grande de Istria con aprox. 60.000 habitantes y un puerto muy activo. Se puede dar una vuelta por el centro de la ciudad donde se puede ver un arco romano también muy bien conservado e iniciar el regreso a Umag pero esta vez por la autopista de peaje (aprox. 5 € y una hora de camino). Durante el trayecto podréis ver el paisaje interior de Istria plagado de olivos y viñas y cruzaréis un gran viaducto sobre el único río de la región, el Mirna (Quieto).

Si habéis contratado media pensión tendréis que regresar al hotel si no, una vez que hayáis salido de la autopista por la salida “Buje-Umag” y hayáis tomado camino a Umag hay un mesón encantador en el pueblo de Petrovija, 3 kms antes de llegar a Umag, llamado Konoba Nono con un servicio estupendo y donde os recomiendo que pidáis un surtido de pastas caseras y probéis los “filettos” o solomillos hechos en la parrilla del comedor. Vino de la casa o cualquier tinto Terán embotellado. Una advertencia: los croatas comen tranquilamente y el tiempo entre plato y plato se demora bastante más que en un restaurante español por lo que conviene estar relajado y no tener prisa.

Día 3: Circuito de las Ciudades Fortificadas (Buje- Groznjan- Motovun- Buzet- Hum) Aprox. 140 kms

Todos estos pueblos comparten varias características comunes: son pequeños y caminables, están situados en la cima de un otero o colina, tienen vistas preciosas, están o estuvieron amurallados y sus torres-campanarios son visibles desde varios kilómetros a la redonda. Con esta excursión tendréis una idea clara del paisaje y paisanaje del interior de Istria.

Tomáis la carretera hacia el centro pasáis el primer semáforo y en el segundo giráis a la izquierda en dirección a Buje.

Una vez en el centro del pueblo podéis dar un pequeño paseo y llegar hasta la iglesia parroquial justo al lado de un mirador. 30-45 minutos son más que suficientes. Volviendo a los únicos semáforos del pueblo giráis a la izquierda en dirección a Groznjan (Grisignana).

Este es mi pueblo preferido de toda la comarca. Su emplazamiento es magnífico, la carretera hasta llegar a él cruza bosques en los que hay que perderse cuando la niebla los cubre para saber lo que sentían los protagonistas de los cuentos que nos contaban de pequeños. Si no encontráis sitio a la entrada del pueblo hay un pequeño parking gratuito junto a una cancha de bolos y si no subís hasta el cementerio donde podéis dejar el coche en paz (je,je). Los bolos istrianos es una curiosa variante de los que conocemos y que suma a la puntería la velocidad para salir disparado de un lado a otro de la cancha, muy curioso. Una vez en la entrada del pueblo encontraréis un cartel con un mapa del pueblo y donde os marca lo que hay que ver, que principalmente, es pasear. Groznjan fue abandonado a principios de los 50 por la comunidad italiana que allí vivía y el pueblo cayó en el olvido hasta que a primeros de los 80 otra comunidad, esta vez de bohemios y artistas, se instaló en el pueblo y comenzó a arreglarlo. Ahora cada casa tiene en su planta baja un taller artesanal, una tienda de bisutería con productos hechos por el vendedor, una galería de pintura o un anticuario. Especialmente encantador es el pueblo cuando cae la noche y se ilumina el alumbrado público por la pátina de misterio que impregna cada rincón. En verano la escuela de músicos jóvenes más importante de Europa se reúne aquí y es un placer sentarse en uno de los bancos y escuchar mientras un aspirante a soprano practica, en otro de los bancos escuchar a un aspirante a famoso pianista o guitarrista…También se organiza a finales de julio un interesante festival de jazz que da mucha vida al pequeño pueblo. Según pasáis la plaza y siguiendo la calle donde está el restaurante Pintur llegaréis a un pequeño café con una terraza preciosa. Reservad tiempo para sentarse un rato y deleitarse con el paisaje. Si tuvierais que comer o cenar en el pueblo os recomiendo el restaurante Bastia con buenos risottos. Volviendo por la misma carretera hasta Buje se toma la carretera a la izquierda hacia Motovun y Buzet.

Motovun quizás tenga la mejor foto de todos los pueblos que vais a visitar. Se puede aparcar en la carretera de subida para ahorraros el pago del acceso con vehículo y acceder caminando.

El pueblo está lleno de tiendas de souvenirs y es el centro de producción de trufa más importante no solo de Croacia sino posiblemente uno de los principales de Europa. Las vistas son magníficas y si estáis interesados en ver la trufa más grande del mundo registrada en el Guiness podéis acercaros al restaurante Zigante que está en Livade a 2 kms. de Motovun. Si vuestra economía os lo permite podéis daros el gusto de almorzar o cenar en él ya que es uno de los mejores restaurantes del país con toda su carta girando alrededor de la trufa blanca y negra.

Volviendo a la carretera general llegaréis a Buzet, capital comarcal, que en su parte alta muestra el casco antiguo también con bonitos panoramas. 300 m. antes de llegar al pueblo sale una carretera a la derecha y a 800 m. aprox. encontraréis la Konoba Most (puente) con comida casera y económica. Merece la pena la pasta casera y sus sopas.

Saliendo de Buzet y pasando la gasolinera se toma la carretera a la derecha en dirección a Rijeka y tras recorrer unos 10kms. cerca de Roc encontraréis el desvío a la derecha hacia Hum.

Se presenta en el mercado como el pueblo más pequeño del mundo y quizás lo sea. En el camino antes de llegar podéis deteneros unos minutos en un parque donde se han reproducido en piedra las letras del alfabeto glagolítico que un día se usó en esta región. Este alfabeto lo idearon los monjes para evangelizar la zona antes de que el monje Cirilo ideara el alfabeto cirílico. La Konoba Hum es ideal para almorzar y podéis pedir allí la llave para abrir la ermita que se encuentra en el cementerio y que conserva (por decir algo) unos frescos magníficos del siglo XV. El minúsculo pueblo cuenta con un par de tiendas de delicatessen y souvenirs con buenos precios, sobretodo para la grappa.

Si os queda tiempo y ganas podéis acercaros a Opatija (25 kms más atravesando el túnel de Ucka de peaje), centro de veraneo construido a finales del XIX con agradables paseos y parques pero dependerá de como os haya ido el día. Las paradas de este recorrido las podéis hacer en este orden o en cualquier otro dependiendo del tiempo que queráis dedicar a cada lugar.

Dia 4. Descanso y visita a la ciudad de Umag.

Comencemos nuestra visita a la zona de Istria con un práctico post sobre el ITINERARIO AEROPUERTO MARCO POLO – UMAG
Salir del Parking del aeropuerto y tomar dirección Autostrada (verde).
A 1 km se llega a un semáforo, girar izquierda dirección Autostrada.
A 4 kms tomar dirección A4 Trieste
A 15 kms Peaje, coger ticket. No usar los carriles con cartel amarillo encima que pone Tele Pass. Tomar dirección Trieste
Km. 92 Desvío Udine- Trieste. Tomar dirección Trieste
Km. 120  Peaje. No usar los carriles con cartel amarillo encima. Seguir dirección Trieste Puerto sin dejar la autopista.
Km. 19 aprox. Después del desvío Opicina se pasa un tunel nuevo muy largo y después de este tunel termina la autopista y se convierte en autovía de dos carriles. Se comienza a bajar. Cuidado con las curvas
Cuando se termina de bajar se deja a la izquierda una fábrica muy grande con el nombre Wartsila tomar desvío dirección Capodistria y Muggia.
Se cruzará otro tunel nuevo y justo después se pasará la frontera Italia-Eslovenia en la que no hay que parar. Seguir dirección Koper y Pula.
A unos 5 kms. Se encontrará un desvío que pone Centro y Pula. El primero es para el centro de Koper e inmediatamente viene el de Pula. Tomarlo, cruzár por encima de la autopista y recto se pasarán tres semáforos. Seguir en dirección a Pula.
Se subirá un pequeño puerto de montaña con carril para vehículos lentos ojo con las curvas.

Cuando se termina de bajar a unos 6 kms se llegará a Dragonja y se pasará la frontera eslovena (hay que parar una vez y enseñar los pasaportes o DNIs a la policía). A 1km se llega a la frontera croata. Igual que en la eslovena hay que enseñar el pasaporte o DNI aquí dos veces seguidas.
Truco: si hay mucha cola en esta frontera 1 km. antes de llegar a ella hay un desvio con semáforos en el que a la derecha indica Portorose, tomarlo y al final de esa carretera (2kms) se gira a la izquierda justo en la frontera más pequeña pero que tiene menos tráfico
Seguir dirección Umag al final de la subida en una glorieta grande. A 1 kms coger la primera salida de la autovía que pone Umag. Girar a la izquierda en el cruce sobre la autovía.
Seguir dirección Umag y a 10 kms se llegará a un semáforo.
Tomar el carril que se abre a la derecha dirección a Savudrija para no esperar el semáforo.
Para hoteles Sol Umag, Sipar y Adriatic a 500 m. del semáforo tomar a la izquierda dirección Punta
Para Sol Stella Maris y Meliá Istrian Villas seguir la carretera aprox. 1 km desde el semáforo y girar izquierda
Para Meliá Coral, Sol Garden Istra y Sol Aurora seguir la carretera aprox. 2 kms desde el semáforo y girar izquierda
Para Sol Polynesia seguir la carretera aprox. 2,5 kms desde el semáforo y girar izquierda.
Duración aprox del viaje: entre 2 horas 15 minutos y 2 horas 30 minutos dependiendo del tráfico y de los trámites en frontera.

Si tomamos un mapa de Europa veremos una pequeña península con forma de triángulo que cuelga del extremo noroeste de Italia y que, casi perfectamente, marca el centro del continente (excluyendo Rusia). Este triángulo de apenas 3.000 km2 y poco más de 200.000 habitantes llamado Istria es un gran desconocido para el turista español si bien es muy popular entre los turistas austriacos, eslovenos, italianos y alemanes desde hace más de 100 años. Para ellos es fácil la llegada en coche puesto que usando la vasta red de autopistas centroeuropeas consiguen ponerse aquí en 3 ó 4 horas.
Istria ha sido tierra que ha cambiado de manos constantemente en los últimos siglos. Su historia difiere bastante de la del resto del país al que actualmente pertenece, Croacia.

La Serenissima Venecia la ocupó durante 4 siglos, estableciendo bases marítimas que aseguraban su comercio. Después sufrió la ocupación napoleónica para pasar a manos austro-húngaras hasta comienzos del siglo XX. Fue territorio italiano, yugoslavo y croata desde entonces. Hay hogares donde cada generación ha vivido bajo un régimen diferente: el bisabuelo era austriaco, el abuelo italiano, el padre yugoslavo y el hijo croata. Esta historia ha dejado un rasgo que a los españoles nos beneficia y es el bilingüismo croata-italiano de un gran porcentaje de población que se usa en la vida diaria de forma natural y sin los problemas con los que a los españoles nos gusta adornar este hecho cuando sucede en nuestras regiones.  De hecho la Comunidad Italiana en Croacia y Eslovenia es muy activa tanto cultural como políticamente. Por tanto nos podemos comunicar sin ningún problema si ponemos algo de nuestra parte. Aparte otro gran porcentaje habla un alto nivel de inglés y/o alemán.

Algo que, sobretodo a los castellanos, nos choca es la posibilidad de cruzar varias fronteras en menos de una hora de conducción. Es muy normal ir de compras a Italia, de copas a Eslovenia o a esquiar a Austria. De hecho un ente regional supra-nacional (Euroregione) va tomando forma cada vez con más fuerza englobando a la Istria croata, la Istria Eslovena, el Friuli italiano y la Carintia austriaca. Curioso esta faceta integradora cuando hace poco predominaba la disgregadora en todos estos países.
El pueblo de Umag puede considerarse una base ideal para explorar los alrededores. Es la primera villa que uno encuentra cuando cruza la frontera croato-eslovena cercana a Koper (Capodistria), única salida al mar de Eslovenia. La mejor manera de llegar es tomar cualquier vuelo (Iberia, Vueling, Spanair, Air Europa, Ryanair a Treviso, etc) que conecta las ciudades españolas con Venecia y allí alquilar un coche. Son poco más de dos horas de viaje cuyo itinerario y recomendaciones adjuntaré a este documento.

Algunos de mis amigos también han venido conduciendo desde Barcelona atravesando la Costa Azul (hay que hacer al menos una noche en el trayecto, yo recomiendo hacerla en Eze, cerca de Mónaco a la ida y en Verona a la vuelta) e incluso desde Madrid han llegado al puerto de Barcelona donde han tomado un barco a Génova para venir atravesando la Emilia-Romagna italiana y volver desde Livorno visitando Toscana.
No faltan buenos alojamientos en la zona ya sean en la forma de hoteles de entre 5 y 2 estrellas, apartamentos de 4 a 2 estrellas e incluso campings todos los anteriores gestionados por la cadena hotelera española Sol Meliá en cuya web se pueden realizar las reservas.
Y ¿qué se puede hacer en Istria? Principalmente comer, beber, deleitar la vista y descansar. La gastronomía es riquísima, de clara influencia italiana y mediterránea, basada en productos del mar y del campo circundante. El marisco es abundante y aún a buen precio, el pescado especialmente el lenguado en noviembre sabrosísimo, los espárragos en abril y las trufas en septiembre excelsas. Istria es una de las principales zonas productoras de trufas a nivel mundial. El aceite de oliva que ofrecen como aperitivo para untar en el pan es fantástico. Las pastas caseras (fusi y plucanci), los risottos, las menestras, la carne del buey Boskarin, las setas, los vinos tintos de la variedad Teran y los blancos malvasías, incluso los de postre denominados Muscat son experiencias que vividas en las típicas Konobas (tabernas o mesones) no os dejarán indiferentes.

Típica Konoba

La mejor época para visitar la zona es mayo-junio y finales de septiembre. Hay que evitar desde el 15 de julio al 15 de septiembre ya que todo se llena, los precios suben y las calidades bajan. El único motivo para visitar Umag en verano sería para asistir al Open de Croacia de tenis que se celebra durante la última semana de julio.
En mi próxima entrega os pasaré unas recomendaciones para visitas de 4, 7, 10 y 14 días para que disfrúteis de la comentada pitanza y de paisajes bucólicos donde tendréis que tener cuidado de no pisar gnomos y otras criaturas del bosque que encuentran en los alrededores su hábitat perfecto y de no perderos unas puestas de sol sublimes.

Tras algún tiempo dando la tabarra, por fin he conseguido el primer acuerdo de colaboración para publicar una serie de entregas sobre la parte de Croacia mas desconocida por los españoles: la península de Istria situada en la parte norte de este país.
Durante algunas semanas, Luis Ramos desde la experiencia que da llevar varios años viviendo en esta zona, os va a dar a conocer este país, ofrecerá consejos útiles, y recomendaciones para quienes decidan visitar esta zona. El miércoles la primera entrega.

Vamos con una de viajes: Una mini Guía con los imprescindible para una visita relámpago a Budapest.

LAS MEJORES VISTAS.-

* Buda:

- Desde los miradores en la colina de Gellert subiendo desde el Hotel Gellert hasta la Ciudadella.

- Desde el Monumento a la Liberación en lo alto del monte Gellert.

- Desde el camino que sube al Palacio Real desde el Puente de las Cadenas

- Desde el Bastión de los Pescadores

- Desde la Plaza de Batthány (frente al Parlamento)

Puente de las Cadenas noche

* Pest:

- Desde la Pza Roosvelt (frente al Puente de las Cadenas)

- Desde Duna Corso (el paseo junto al Danubio desde el Puente de Isabel hasta el Puente de las Cadenas)

- Desde la Cúpula de la Basílica de S. Esteban

- Desde el lago frente al Castillo de Vajdahunyad en el Parque Municipal.

VISITAS BASICAS.

En el margen Oeste del Danubio se encuentra Buda:

- Monte del Castillo (Varhegy):

* Palacio Real (un majestuoso castillo plagado de jardines construido en el siglo XIII que fue reconstruido en el XIX bajo el estilo neobarroco y que se puede ver desde cualquier punto de la ciudad de Pest. Su fachada supera los 300 metros de longitud con dos cuerpos de columnas y una gran cúpula verde en el centro que la hacen completamente simétrica.)

* Iglesia de S. Matías (está consagrada a Nuestra Señora de la Asunción, también es conocida como la iglesia de la coronación, ya que allí eran coronados los antiguos reyes húngaros con la corona de San Esteban. Exteriormente destaca su tejado de azulejos de colores y dentro destaca la totalidad de sus paredes interiores policromadas.)

Iglesia de San Matias

* Bastión de los Pescadores (construido como un mirador en 1905 y denominado así por la antigua existencia en ese lugar de una lonja de pescado. Este enclave posee unas excelentes vistas sobre Budapest, y cuenta con siete torrecillas que representan las siete tribus magiares que penetraron en la cuenca de los Cárpatos en el siglo IX)

* Torre de Sta María Magdalena (Torre restaurada de un antiguo convento destruido durante la II Guerra Mundial)

- Monte de Gellert (Gellerthegy):

* Monumento a Gellert (Ocupa la ladera del monte frente al Puente de Erzsebet, aprovecha un manantial que brota de la roca como fuente)

* Ciudadella (Ofrece unas vistas excelentes tanto de la zona de Buda como de Pest, aunque la fortaleza en si no tiene nada destacable. La subida desde el Hotel Gellert esta repleta de miradores con excelentes vistas, merece la pena el esfuerzo! Para regresar hay que andar caminitos por la ladera -fácil perderse)

* Monumento a la Liberación (tres gigantescas estatuas de la época comunista recicladas como monumento a la Libertad en lo alto del monte y visibles desde toda la ciudad)

* Iglesia Rupestre (excavada en la roca, curiosa)

* Hotel Gellert (lujoso hotel Art Noveau en cuyas sus piscinas se rodó el anuncio de cuerpos Danone.)

En el margen Este del Danubio se encuentra Pest:

* Mercado Central (es como una plaza de abastos muy bonita, en la parte de abajo se vende todo tipo de verduras, hortalizas, carnes, pescados, bebidas… y en la de arriba ropa, juguetes, todo tipo de souvenirs y restaurantes de comida rápida al estilo hungaro)

* Parlamento (Es el edificio más fotografiado de Budapest, copia del de Londres, conjuga elementos bizantinos y góticos. Está en proceso de limpiar sus negros muros, por lo que durante una larga temporada lo encontrareis lleno de andamios por alguna de sus fachadas)

Parlamento

* Basílica de S. Esteban (Su cúpula rompe la armonía del resto de edificios de Pest. Se puede subir al mirador situado en la cúpula para ver una hermosa vista de la zona de Pest.)

* Calle Vaci (es una arteria peatonal repleta de tiendas y restaurantes. Comienza en la Voromasty Ter donde esta el café con terraza más elegante – Gerbeaud- y termina frente al Mercado central)

* Opera (construida bajo el modelo de la de Viena aunque más pequeña que ésta, su decoración interior es una maravilla)

* Gran Sinagoga (la sinagoga judía más grande de Europa, en la parte posterior hay un monumento al holocausto en forma de árbol plateado cuyas hojas contienen el nombre de judíos asesinados durante la segunda guerra mundial. El museo judío sito dentro de la sinagoga para mi gusto es poco interesante)

* Plaza de los Héroes (Una plaza monumental, flanqueada por dos museos de pintura inspirados en los templos griegos. En el centro se alza el monumento del Milenario que conmemora los mil años de la conquista magiar: la columna de 36 m sostiene la imagen del arcángel Gabriel de pie sobre un globo y blandiendo la corona húngara y la cruz apostólica. El imponente grupo escultórico del pedestal está formado por siete figuras, representación de las siete tribus magiares. Detrás, la columnata coronada de alegorías esculpidas alberga las estatuas de las grandes glorias húngaras, de san Esteban a Lajos Kossuth, héroe de la revolución de 1848-1849.)

Plaza de los Heroes

* Parque Municipal – Varosliegt- (Un parque muy agradable en el que destaca el Castillo de Vajdahunyad inspirado en una fortaleza de Transilvania y rodeado de un lago artificial, también están en el parque los baños Szechenyi, el zoo, el parque de atracciones y el restaurante más elegante de Budapest – Gundel-)

En el Danubio:

* Puente de las Cadenas (Széchnyi Lánchíd)

Es el puente más antiguo de la cuidad, construido en la segunda mitad del siglo XIX y el primero que se reconstruyó tras la II Guerra Mundial. Es el puente más cómodo para el peatón, por la limitada cantidad de coches, y como consecuencia, de polución. Además, es la que reúne las partes más bonitas de Pest y de Buda

* Puente de la Libertad (Szabadsaghid)

También conocido como Puente de Francisco José, destaca por su color verde y sus escudos pintados en cada uno de los arcos, permite cruzar desde el Gran Mercado a el Hotel Gellert

* Puente de Isabel (Erzsebet Hid).

Reconstruido en 1964, es el que tiene aspecto más moderno. También está algo más elevado que el resto por lo que ofrece unas buenas vistas.

* Isla Margarita (considerado como parque público peatonal está dotado de restaurantes, hoteles, cafés y un balneario de aguas termales. Puede recorrerse andando o en el autobús 26)

GASTRONOMIA.-

El ingrediente más famoso de la cocina húngara es la paprika; su uso más generalizado es en las sopas de carne y estofados, con cebolla y patatas, como el célebre gulash (gulyás, en húngaro). La mayoría de los platos son bastante grasos y no aptos para digestiones ligeras o estómagos delicados

Nosotros probamos dos restaurantes:

- Fekete Hollo (En Buda junto a Iglesia de S. Matías) , algo caro, con música cíngara y comida normalita.

- Fatal (En Pest en la calle Vaci), más barato, los platos se sirven en raciones enormes en sartenes o platos gigantescos de madera aunque la comida está bastante grasienta y nos causó una digestión complicada.

En cuanto a las bebidas:

- Vino (Los dos más conocidos es el Egre Bikaver -tinto- y el Tokaj Aszú -blanco. Son carillos)

- Licores (Palinka -licores con sabor a frutas- y el Unicum -un aguardiente de hierbas, que personalmente me supo a rayos)

- Cervezas (Las marcas más conocidas son Dreher y Soproni. Por defecto sirven tamaño pinta -Korso-, pero se puede pedir tamaño tercio -Pohar-)

CONSEJOS.-

- Hay bastantes revisores en las líneas de tranvia más turísticas y en el Metro (especialmente en Deak Ter -donde se juntan las tres líneas de metro existentes) a la caza de turistas sin billete.

- Los Taxímetros de algunos taxis van al doble de velocidad de lo normal, a nosotros nos pasó con unos de la compañía 666.

- El tranvía nº 2 hace un recorrido por la orilla del Danubio en el lado de Pest desde el Gran Mercado hasta el Parlamento.

- El cambio de dinero es un poco mejor en las Oficinas de Cambio que en los bancos. Aunque el cambio oscila, para facilitar la conversión 1 Euro = 250 Florines

- El bastión de los pescadores por la noche ofrece unas vistas impresionantes y ademas apenas hay turistas (se puede subir arriba gratis, porque dejan los tornos bajados). La bajada por la escaleras junto al funicular ofrecen bonitas vistas del puente de las cadenas por la noche, aunque el camino es un tanto oscuro y solitario.

- Los precios son en general algo mas baratos que en España. El transporte publico es bastante barato, lo mejor es comprar unos billetes de 10, largos de color naranja, que son válidos para cualquier medio de transporte (excepto el tren de cercanías). Hay billetes valido para uno o tres dias, pero en mi opinión no llegas a amortizarlos.

SE NOS QUEDO EN EL TINTERO.-

- Probar alguno de los balnearios

- Visitar el Parlamento por dentro (se pueden comprar las entradas con algunos días de antelación, nosotros intentamos comprarlas en el día y no lo conseguimos)

- el crucero del Danubio por la noche.

- la excursión en barco a Szentendre.

En Portugal no existe ese invento español del menú del día con tres primeros y tres segundos a elegir, con postre, pan, vino, gaseosa y en ocasiones café. De esta forma, comer puede salir más caro que en España porque siempre se va a la carta. Para compensar, suelen ofrecerse platos del día, que se anuncian a rotulador o tiza, especialmente preparados para esa jornada y que se sirven con más rapidez y a un precio competitivo (entre 7 y 12 €). Una opción muy recomendable ya que las raciones suelen ser amplias y siempre llevan guarnición (ensalada, patatas fritas) por lo que se come prácticamente una especie de plato combinado.

¿Damos un repaso por los principales platos que encontraréis en las cartas de los restaurantes de cocina lusa?

•SOPAS

 Los portugueses son muy “soperos”. Toman sopa a todas horas: por la mañana hacen sopas de leche y para comer y cenar empiezan habitualmente por un plato de sopa (aunque haga 40º C a la sombra). Por eso no os extrañe que en los menús de los restaurantes u hoteles siempre se comience por sopa.

La más típicas son el caldho verde (sopa de col) y la açorda (sopa de pan).

A mi no me preguntéis porque no me gustan ninguna de las dos, pero si me tengo que quedar con una sería con la açorda de marisco .

• ENSALADAS

Los portugueses no son nada “ensaladistas”. Las ensaladas existen pero o bien se consideran una guarnición de un plato principal, o bien se sirven en plato pequeño. Lo más que se le ocurre es añadir cebollas, zanahoria y tomate a la lechuga. Si le añaden más cosas los precios de las ensaladas se disparan a los 5-7 €. Si pedís una ensalada verde os van a poner un platito con sólo lechuga, y una ensalada mixta es sólo lechuga y tomate. Lo siento por los vegetarianos.

• QUESOS.

 Uno de los productos que a buen seguro acabareis probando son los quesos, nunca faltan en el surtido de petiscos que os ofrecerán en todos los restaurantes. De los muchos quesos lusos, el más famoso en el país y también en el exterior es el “queijo da Serra da Estrela”. Se trata de un queso de sabor fuerte al mismo tiempo que mantiene una muy agradable cremosidad. A mi me recuerda un poco a la Torta del Casar extremeña.

En las proximidades de Lisboa se elaboran los pequeños queijos de Azeitao, cuya principal cualidad es su cremosidad. Como imaginareis el acompañamiento ideal para tapear con quesos es una copa de vino de Oporto.

• BACALHAU.

 Si hay una comida típica de Portugal es, sin duda, el bacalao, preparado de mil maneras diferentes y con diferencias según la parte del país donde se coma. Aunque dicen que hay una receta para cada día del año, estos que os detallo son los que más frecuentemente encotrareis en cualquier restaurante que se etiquete como de “cocina portuguesa”:

Bacalhau com Natas: bacalao al horno desmenuzado con crema bechamel y patatas

Bacalhau a Bras: bacalao desmenuzado, con huevos, aceitunas y patatas

Bacalhau a Lagareiro: bacalao al horno con cebollas y pimientos

Bacalhau à Gomes de Sá: Similar al Bras, también con huevos, aceitunas y patatas

Bacalhau a Moda do douro: Rebozado en harina y al horno

Bacalhau Dourado: Desmigado con huevo batido y patatas paja

Pasteis do Bacalhau: Croquetas de bacalao

Y así podríamos seguir hasta las 1001 recetas, pero cualquiera de estos es un acierto a poco que se esmeren en cocina.

• OTROS PLATOS ESTRELLA

Teniendo en cuenta que Portugal tiene el tamaño de Andalucía, no se puede pedir que exista una variedad gastronómica tan grande como en España. Así pues, las cartas tienden a ser muy parecidas en todo el país.

Casi todos los platos están hechos a base de carne o pescado. Las verduras brillan por su ausencia salvo como guarnición y la única gran excepción a esta regla es el arroz, con variedades en las que se mezcla con marisco, pulpo, rape o pato.

Familiarizaros con algunos nombres para no dejar de probar algunos platos por no saber lo que estáis pidiendo u os podéis  perder gozadas como el arroz de tamboril, que es un arroz caldoso con rape y berberechos. Las espetadas son pinchos morunos y la carne de porco “à alentejana” es carne de cerdo con almejas, todo un ejercicio de equilibrio culinario.

En el terreno de las carnes se come mucho cerdo y se elaboran embutidos (Enchidos), tales como el Chouriço, el jamón (llamado presunto, frecuentemente curado al humo, de sabor muy característico). El “bife” a la portuguesa se hace untándolo con pasta de ajos.

Las carnes de caza menor suelen ser el coelho (conejo).

En el terreno de los pescados (Peixe), se consume mucho pescado fresco, muchas veces cocinado de la manera más simple, a la brasa, y condimentado con aceite de oliva. Muy recomendables es la variedad de arroces caldosos o guisos de patatas llamados caldeiradas y cataplanas. Suelen ser muy conocidos las brochetas de peixes (espetada). Es muy popular la sepia y los calamares (denominados lulas -como el Presidente de Brasil-  o lulinhas). Se consumen igualmente pulpo (polvo) y diversos mariscos.

Otros platos conocidos y que están en casi todas las cartas son:

- Caracóis: Los caracoles son muy populares en Lisboa

- Sopa de Pedra: Generalmente servido con todo lo que el chef tenga a mano! Desde vegetales y salchichas hasta arroz

- Moelas: Para los más arriesgados, este pollo bien condimentado con salsas picantes y pan es una buena prueba. Otro guiso de pollo muy muy picante es el “piri piri”.

- Las “feijoadas”, los guisos de judías blancas o pintas acompañados con matanza, plato contudente donde los haya.

- La “cataplana de mariscos”, compuesta de mariscos cocinados en una cazuela especial.

- Carapau Grelhado: Es un pescado muy sabroso y carnoso, con poca grasa, al grill, generalmente servido con Ensalada y Patatas fritas o cocidas.

- Sardinhas: Un clásico de la gastronomía portuguesa y lisboeta. Sardinas asadas, casi siempre acompañadas por un pan de maíz muy rico que se llama “broa”.

En la época de San Antonio, patrón de la ciudad, la comida típica es la sardina. Si se viaja por entonces a Lisboa, se podrá ver cómo la preparan en parrillas a la puerta de muchos bares. Y, antes y después de esas fechas, está en el menú de muchos restaurantes.

· POSTRES

 Me encanta la palabra con la que los portugueses se refieren al postre, “sobremesa”. Y es que en ningún restaurante portugués te agobian para que abandones la mesa tras el postre.

No es precisamente el fuerte de los restaurantes portugueses. Además de los omnipresentes Pasteis de Belem, otros postres frecuentes y muy similares a los españoles son:

- Leite Creme: Natillas con azúcar gratinada arriba (más o menos la crema catalana).

- Arroz Doce: Arroz cocinado con leche, azúcar, limón y canela (muy rico!).

- Bolos: son tartas, me gusta tanto por su nombre como por su sabor el “Bolo de Bolacha” (tarta de galletas).

- Baba de Camelo: Otro postre con nombre llamativo, es una gelatina de leche condensada.

- Quesadas de Sintra: Tarta de queso.

- Salada de frutas: Macedonia, casi nunca falta en las cartas.

- Molotov: Una especie de flan, postre que es muy frecuente disfrazado con diversos nombres, pero que siempre acaba siendo eso, un flan.

Vinos portugueses hay de todas clases como en España. Resumiendo, vaya mi recomendación por delante: para pescados y mariscos un vinho verde (blanco, fresquito y barato), si preferís un tinto las D.O.C Douro, Alentejo o Dao, mejor si son “garrafeira” (con crianza en barrica) y para postres y sobremesa un Oporto.

Ya extendiendome un poco más y sin presumir de entender de vinos porque enseguida se me vería el plumero, empecemos por aclarar un par de términos que pueden resultar confusos para los hispanos: la palabra “reserva” se aplica a aquellos vinos que tienen al menos medio grado de alcohol más del mínimo requerido (o sea, nada que ver con el tiempo que pasan en barrica como en España). Para denominar los vinos superiores se utiliza el término “garrafeira“, que en español suena un poco mal. Para utilizar este término se requiere que además de ese medio grado extra de alcohol, se envejezcan en barrica o depósito durante dos años y uno más en botella los tintos, y seis meses en barrica o depósito y otros seis también en botella para los blancos.

En cuanto a los tipos que encontraréis, sin ánimo de hacer un estudio profundo:

· Vinhos verdes: deben su nombre más al color del paisaje donde se cultivan los viñedos (zona del Minho), que al color ambar de estos vinos blancos, frescos y ligeros. Sin duda los más populares, son vinos rosados y blancos con un poco de aguja que tomados muy fríos entran como el agua. Los mejores (y más caros) son “alvarinhos“. Del resto, el más típico es el Mateus con su botella ovalada tan característica, son vinos baratillos (3-4 euros en un supermercado de España) y que van bien con platos de pescado o marisco. Se toman fríos y entran muy bien.

· Los Oportos,  un vino que surge de añadir brandy al mosto de la uva en un momento clave, en la fermentación. Dentro de esta categoría hay vinos de aperitivo “Ruby” (los oportos jóvenes de color rubí, como su propio nombre indica) o de sobremesa “Tawny”(al envejecer en barrica 5,10,15 años … se vuelven más oscuros). Los más selectos son los “Vintage” (de añadas excepcionales y con envejecimiento mínimo de 10 años y que hay que dejar en botella otros cinco años más). Algo más económicos son los L.B.V. (Late Bottle Vintage), estos vinos proceden de los mismos viñedos que los “vintage”, en los años en los que se

declara una cosecha especial, y como su propio nombre indica, es lo último de lo embotellado del “vintage”, es decir, aquella parte que el bodeguero desprecia en la selección del mismo. Debido a que envejecen más rápidamente están listos para ser consumidos más pronto.

Una curiosidad, las viñas se cultivan en el valle del Douro, pero recibe el nombre de Oporto por el de la ciudad desde donde se exportaban, sobre todo a Inglaterra. Fueron los ingleses quienes tuvieron la feliz idea de añadir brandy al vino para que se conservase mejor durante la travesía. Para iniciaros en el amplio mundo de los vinos de Oporto, probad un Porto Tawny, es asequible y os sorprenderá.

·Madeira, vinos muy curiosos pues se producen en un horno para darle un mejor sabor a la uva producida en esta región. Este método se denominada ”estufagem” y con él se consigue un doble efecto: por un lado el vino se conserva mejor y durante más tiempo y por otro, el calor carameliza el azúcar del mosto y otorga al vino un agradable aroma tostado.

Existen 4 variedades de Madeira cuyos nombres se corresponden con las variedades de uvas con las que se han elaborado: Sercial, Verdelho, Bual o Boal y Malvasía. Dos de ellos son secos (sercial y el verdelho) y los otros dos son dulces (bual y malvasía). A su vez, se clasifican atendiendo a su edad: los Colheita (20 años), los Reserva Extra (15 años), los Reserva Velha (10 años) y por ultimo, los Reserva (5 años).

Es un vino muy versátil. Es tan diverso que puede degustarse a cualquier hora del día y prácticamente con todo tipo de comidas. Los secos, son deliciosos si se sirven frescos a la hora del aperitivo y los dulces ideales después de cualquier comida, además de ser muy digestivos

Este vino se usa mucho para cocinar. Los hay secos, semidulces y dulces. A mi me recuerda un tanto al Jerez.

· Bucelas: es la región más próxima a Lisboa en la sierra de Sintra, es un vino blanco, en ocasiones espumoso. Digamos que es el vino “local” si visitáis Lisboa. Son vinos algo caros en comparación con otras denominaciones de origen portugueses ya que la región de producción es bastante pequeña y que se trata de vinos que envejecen bastante bien para ser blancos. La bodega más famosa Caves Velhas.

· Douro, Producidos en la misma región que los vinos de Oporto, se trata de vinos tintos secos (serían los equivalentes a nuestros Riberas del Duero). La uva utilizada es la tinta roriz, equivalente al tempranillo (que es la uva que más se utiliza en los tintos españoles, sobre todo en los rioja). Una etiqueta de ejemplo, Niepoort.

· Alentejo, tinto producido en la zona sur (Alentejo quiere decir “más allá del Tajo”), los mejores son una mezcla de distintas cepas de uva. Son vinos de alta graduación alcohólica, lo típico de las uvas producidas en las regiones muy cálidas. Hay muchísimas bodegas porque suelen ser de pequeño tamaño por lo que es difícil recomendar una etiqueta.

· Dao , Básicamente vinos tintos (aunque hay algún blanco, pero no son gran cosa) producidos en el centro de Portugal de alta calidad y alto precio. Una etiqueta de ejemplo, Quinta dos Roques o Meia Encosta.

Terminología sobre el vino:

- Caneca: Si quieres una jarra de vino recuerda entonces pedir una “caneca”

- Garrafa: Si lo que quieres es una botella, pidela por su nombre: “garrafa”

- Garrafeira: Si quieres un equivalente a un crianza o un reserva, es decir con envejecimiento en barrica de roble.

En lo que respecta al café, en Portugal pasa un poco como en España, que pueden ir diez personas juntas a tomar café y pedir diez tipos de cafés diferentes (sólo, cortado, americano, descafeinado, manchado, carajillo, bombón, expresso, …)

Para que pidáis el café a vuestro gusto como si fueseis auténticos lisboetas, aquí va una pequeña lista de modos de preparar café:

· Una bica es un café solo, expresso y cargado.

(Bica es el acrónimo de “Bebe Isto Com Açucar”)

· Un pingao es un café cortado con muy poca leche.

(No confundir con pringao)

· Café Cheio es un café parecido a una bica pero un poco más suave pues la taza se llena hasta arriba con suficiente agua para suavizarlo.

·Un garoto es un cortado con bastante leche.

· Café com meia de leite es, como su propio nombre indica mitad café, mitad leche.

· Un Galao

(Se pronuncia “galaum”, es un poco de café y mucha leche servido en vaso grande, muy popular entre los portugueses. A mi me encantaba como desayuno o para acompañar los pasteis com nata).

· Carioca es lo que en España llamamos un café “americano”, es decir diluido con mucha agua y poco café, para aquellos que no gustan de cafés muy fuertes.

· Café com cheirinho, también los aficionados al “carajillo” tienen su equivalente en Portugal. Cheirinho quiere decir “olorcito”. Este café tiene un toque de “bagazo”, un aguardiente portugués parecido al orujo.

En cuanto a los locales más emblemáticos este es mi Top 5:

- Antiga Confitería De Belém (Rua de Belém 84-92)

De aquí salen los pasteles más famosos de Lisboa, aunque se denomina pasteis con nata, no tiene nata sino que se trata de un pastel con crema pastelera o de vainilla y que resulta perfecto con un bica, el expreso portugués o con un galao, el café con leche.

Se dice que la receta proviene de los monjes del contiguo convento de los Jerónimos y su secreto lo guardan tres pasteleros que cada mañana los preparan encerrados a cal y canto. Venden unos 10.000 al día, pero tranquilos, el local es enorme, es muy difícil que os quedéis sin sitio. También venden pasteis para llevar, pero os advierto que al día siguiente no están tan buenos como recién hechos.

-A Brasileira (Rua Garrett, 120)

Situado en uno de los barrios más carismáticos de Lisboa, Chiado, aquí podrás disfrutar de la compañía de un invitado de bronce, la figura que inmortaliza al gran poeta portugués y uno de los grandes de las letras europeas del siglo XX, Fernando Pessoa, junto a su inseparable taza de café.

- Café Nicola (Praça Dom Pedro IV, 24)

En la Plaza del Rossío, de decoración Art Nouveau y famoso por su fachada de 1929. Con terraza a la plaza, lo característico del local es el interior, donde destacan las lámparas por su originalidad. Hoy funciona casi más como restaurante, además Nicola es hoy una marca de café integrada en un grupo de alimentación portugués que incluye además del café, establecimientos propios y tiendas gourmet por todo el país.

- Pastelaria Suiça (Praça Dom Pedro IV, 101)

Lo mejor de esta pastelería es la doble terraza que tiene en la plaza de Rossio y en la Plaza Figueira, donde puedes desayunar en un ambiente muy agradable y con una de las mejores vistas del Castillo de San Jorge. El interior del local no es tan interesante desde el punto de vista de decoración y diseño. Tiene muy buena repostería, muy variada pero no recomiendo los “pasteis de nata” muy deslucidos en comparación a los de Belem.

- Cafe Martinho da Arcada (Praça do Comércio 3)

Una auténtica institución en Lisboa, es el café más antiguo de la ciudad y fue inaugurado en 1782 por el Marquês de Pombal. Fernando Pessoa fue cliente habitual en su época; se dice que solía pagar su bebida con poemas (podéis intentar lo mismo con los vuestros a ver si cuela). En la actualidad, más que por sus café y pasteles, se le conoce por su cocina portuguesa, un poco cara, pero razonable.

¿Sólo tienes un fin de semana para conocer Lisboa?

Bien, esto es lo que, a mi juicio, no deberías perderte.

Museos.

Ni Lisboa es una ciudad con espectaculares museos, ni yo soy un fanático de explorar todos y cada uno de ellos en las ciudades que visito, no obstante estos son los más destacados:

• Fundación Calouste Gubelkian; (www.gulbenkian.pt)

Colección de cuadros y objetos de arte que un millonario de origen turco cedió a su muerte al estado portugués. Algo así como el Thyssen lisboeta.

• Museo Nacional de Arte Antiguo.(www.mnarteantiga-ipmuseus.pt )

Las obras más importantes del museo se dividen en tres grupos; por un lado, las obras pictóricas de la historia portuguesa, en segundo lugar, un importante fondo de pintura europea, por último, el tercer grupo incluye todo tipo de objetos preciosos y artes decorativas, entre los que destaca su colección de orfebrería (con la famosa platería portuguesa), cerámica ibérica, cristal, tejidos, muebles y biombos japoneses.

• Museo del Azulejo (www.mnazulejo.imc-ip.pt)

Curioso por encontrarse en un antiguo convento restaurado, el edificio en si es casi más interesante que lo expuesto, ruego me perdonen los “fans” del azulejo.

Que visitar, lo imprescindible.

Para orientarte, mirando al estuario del Tajo desde la Plaza del Comercio, a tu derecha queda el Chiado y el Barrio Alto, a tu izquierda Alfama y Castelo y a tu espalda La Baixa.

* Colinas de Alfama y Castelo

• Castillo de San Jorge.

Construido en el siglo V por los visigodos, agrandado por los árabes en el siglo IX y modificado durante el reinado de Alfonso Enríquez. En 1938 sufrió una restauración completa. La visita lleva por lo menos media mañana, ya que la zona es bastante grande.

Desde lo alto las vistas son espectaculares.

• La Sé (Catedral de Lisboa)

De estilo románico su construcción data del S.XII. La visita es gratuita, pero en su interior tiene dos zonas de pago: el tesoro de la catedral (trajes, joyas y reliquias varias), los claustros (se encuentran ruinas en excavación de restos romanos, árabes y medievales). Personalmente la parte de los claustros me parece más interesante que la del tesoro.

• La Casa dos bicos

Original edificio del siglo XVI con influencias italianas. Los bicos (picos) que le dan el nombre provienen de su fachada tallada en punta de diamante. Me recordó un poco a la casa de las conchas de Salamanca.

• Feira da Ladra (Largo de Sta Clara-Alfama): especie de rastro cuyos puestos se instalan sólo en martes y sábado, de 09:00 a 18:00. Feira da Ladra significa Mercado de la Ladrona en castellano. Curiosa por lo pintoresca, más que por las gangas que se puedan encontrar.

* Colina de “Bairro Alto” (Barrio Alto)

• Elevador-funicular de Gloria

La mejor manera de acceder al Barrio Alto desde la Plaza de Restauradores.

• Iglesia de San Roque

Si pasearas por el Bairro Alto sin haber sido advertido, seguramente pasarías delante de esta sencilla iglesia sin darle importancia. Es que la blanca y simple fachada no tiene nada de monumental sin embargo la belleza está en su interior. Cómo es el interior? Impresionante. Una capilla mayor al fondo y ocho capillas, dispuestas cuatro a cada lado y cubiertas en dorado, tallas de madera, mármoles y azulejos forman un conjunto impactante.

• Zona llena de restaurantes y sitios de copas, espacialmente animada de noche en que los restaurantes sacan sus mesas a la calle y la gente saca sus copas a la puerta de los garitos.

* El Chiado

Es la parte noble del Barrio alto de Lisboa. Reconstruido prácticamente en su totalidad tras el incendio que asoló varias de sus manzanas a mediados de los 80, hoy está repleto de tiendas de moda, de antigüedades y librerías.

• Armazen do Chiado, centro comercial situado al pie de la columna vertebral de esta zona, la Rua Garret, alberga el Fnac entre otras tiendas. Por sus escaleras mecánicas podéis acceder también desde la Baixa al Chiado sin tener que subir empinadas cuestas.

 • Iglesia do Carmo

Si subes al Bairro Alto desde la Baixa utilizando el elevador de Santa Justa verás desde lo alto las ruinas de una antigua iglesia y convento. La pasarela de salida del elevador te dejará justo enfrente. La Igreja do Carmo fue en sus tiempos la más imponente de Lisboa por su arquitectura y decoración. Al igual que gran parte de la ciudad, el terremoto de 1755 destruyó buena parte del convento y casi toda la iglesia. Se decidió mantenerla así, como un recuerdo siempre presente de la crudeza del terremoto y las penurias de otros tiempos.

En lo que quedó en pie de la iglesia se instaló el pequeño Museo Arqueológico do Carmo.

• Cafés clásicos como el llamado A Brasileira con su estatua de Pessoa en la terraza invitandote a sentarte a su mesa, lo que hacen muchos turistas.

• La Cervejaría A Trindade, sita en la Rua Nova da Trindade: se trata de una cervecería de principios de siglo. Se puede comer muy bien allí y no resulta excesivamente cara, aunque siempre está llena.

• Elevador da Bica que discurre por la muy empinada calle que lleva su nombre.

* La Baixa Pombalina

Es el valle que separa las dos colinas anteriores. Planificada el Marqués de Pombal. (de aquí se deriva lo de “Pombalina”). Es un conjunto de calles anchas, paralelas y perpendiculares entre sí entorno a dos plazas: las llamadas Rossio, y Plaza del Comercio. Las casas todas ellas similares: misma altura, azulejadas y con elegantes balcones de forja.

 

Sencilla plaza de forma rectangular flanqueada por sobrios y elegantes edificios que datan de los siglos XIX y XX.

• Destaca entre ellos el Palacio Foz, un palacete con interiores ricamente decorados que alberga en la actualidad a la Oficina de Turismo de la ciudad. Otros edificios remarcables son el hotel Vip Eden, con una bella fachada art-deco de 1930, y el Condes Cinema, construido en 1950 en estilo modernista donde actualmente funciona el Hard Rock Café de Lisboa.

• Obelisco dedicado a los restauradores de la Independencia portuguesa en 1640 (los que expulsaron a los españoles, vaya)

• Funicular de Gloria

Desde las esquina noroeste de la Plaza parte el Elevador da Gloria, uno de los emblemáticos funiculares que sube al Bairro Alto, a la altura del Mirador San Pedro de Alcántara.

  Está situada en La Baixa, en el extremo norte de la Rua Augusta y a poca distancia de la Plaza de los Restauradores.

• Teatro Nacional María II

Construido en 1842 , del estilo neoclásico, en la fachada destaca un gran pórtico con seis columnas jónicas, que fueron traidas de un antiguo convento, sosteniendo un frontón triangular con relieves representando Apolo y las Musas.En lo alto del frontón fue erigida una estatua de Gil Vicente, considerado el padre del teatro portugués.

• Estación de tren

Esta estación bien podría parecer un teatro o un palacio por su decoración. En la hermosa fachada destacan la decoración, dos grandes puertas con formas de herradura y la pequeña torre con reloj que remata la parte superior del edificio.

• Café Nicola (http://www.nicola.pt)

Se trata de una cafetería inaugurada hace más de 200 años y que encima se tiró un siglo entero siendo librería. Destaca su fachada art decó, su café es excelente, su bollería no tanto.

En la Plaza Figueira

 

 

  Situada muy cerca del Rossio, el antiguo emplazamiento de un gran hospital fue luego un importante mercado y es hoy un amplio espacio donde reinan las palomas en torno a la estatua ecuestre del rey Juan I. Las vistas del Castillo de San Jorge de esta plaza son excepcionales, pero los edificios que la rodean se encuentran en un estado de abandono que da cierta tristeza.

En la Plaza del Comercio

 

 

  Fue construida donde estuvo situado el palacio real antes de ser destruido por el gran terremoto de 1755. Se compone de un conjunto de edificios porticados en tres de sus lados y está abierta en el lado sur, mirando al Tajo. Históricamente ahí llegaban los barcos mercantes y ésta era la puerta de Lisboa.

• Arco de la Victoria

Diseñado para celebrar la reconstrucción de la ciudad después del gran terremoto. Su construcción finalizó en 1873 y sus estatuas representan, entre otros, a Vasco de Gama y al Marqués de Pombal.

• Rua Augusta

Eje peatonal y comercial de la Baixa donde encontraréis todas las franquicias de tiendas de moda (Mango, H & M, Zara,…) además de un buen número de restaurantes para turistas. Desemboca en la Plaza del Comercio a través del Arco de la Victoria.

• Elevador de Santa Justa

Se encuentra en la calle del mismo nombre, a escasos metros de la Plaza del Rossio, y sube hasta la Plaza do Carmo. La torre, de estilo neogótico, fue construida entre los años 1900 y 1902, enteramente en hierro colado y decorada con filigranas que siguen diseños diferentes en cada uno de los niveles. Por aquellos tiempos funcionaba a vapor, siendo adaptada más tarde para utilizar energía eléctrica. En su interior fueron instaladas dos elegantes cabinas forradas en madera con capacidad para 24 personas cada una, que permiten el ascenso y descenso de los turistas al módico precio de 2,80 euros el viaje. Desde sua terraza se pueden apreciar espléndidas vistas del Castillo de San Jorge y las ruinas de la Iglesia do Carmo en lo alto, y de la Plaza del Rossio y la Baixa en general extendiéndose hasta el Tajo.

* Barrio de Belém

Este monumental barrio se encuentra bastante alejado del centro de la ciudad, en lo que fue el viejo puerto de donde salían y llegaban las carabelas de los navegantes portugueses. En él encontramos:

• Monasterio de los Jerónimos

Es una de las visitas turísticas más importantes de Lisboa. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su construcción se inició en 1501 y se concluyó a finales del siglo XVI. El estilo predominante del monasterio es el manuelino y se construyó para celebrar el regreso de la India de Vasco de Gama. El Claustro del Monasterio de los Jerónimos es espectacular.

• Torre de Belém

Es quizá la imagen más reproducida de Lisboa. Situada en la desembocadura del Tajo, inicialmente sirvió para la defensa de la ciudad, posteriormente se convirtió en centro aduanero y faro. De estilo manuelino, fue construida entre 1515 y 1519 y desde1983 declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

• Monumento a los Descubridores

Construido en conmemoración de los 500 años de la muerte de Enrique el Navegante, es un homenaje a las figuras más destacadas de la Era de los Descubrimientos. Evocando la expansión marítima de Portugal en el siglo XVI, el monumento se levanta en forma de carabela alcanzando una altura de 52 metros. La figura central del grupo escultórico conformado por 33 figuras es, evidentemente, la de Enrique el Navegante, que en lo alto de la composición sostiene una carabela mientras parece observar el horizonte. El pavimento de la explanada frente al monumento representa una enorme brújula de 50 metros de diámetro en cuyo centro hay un planisferio adornado con carabelas que indican las principales rutas de los descubridores en los siglos XV y XVI.

Mediante un ascensor se puede subir al mirador y disfrutar del magnífico panorama: por un lado el Tajo, con el puente 25 de Abril y el Cristo Rei en la otra orilla; por el otro, la Torre de Belem y el Monasterio de los Jerónimos.

• Pastelería de Belém (Rua de Belém 88-92).

Muy cerca del Monasterio de los Jerónimos se encuentra esta enorme y tradicional fábrica de pasteles de nata que desde 1837 elabora estas delicias. Probar sus pasteles recién hechos es imprescindible aunque no seas demasiado goloso. En realidad, pasteles similares puedes encontrar en cualquier café de Lisboa. Consisten en una base de masa hojaldrada rellena con una crema parecida a la pastelera aunque más suave preparada a base de nata. Pero los auténticos, los únicos que pueden ser llamados “pasteles de Belém” son los elaborados en la antigua pastelería, donde según sus dueños manifiestan, se escogen cuidadosamente los ingredientes y se sigue al pie de la letra el proceso tradicional y secreto.