ITINERARIOS RECOMENDADOS DESDE UMAG

Vamos ahora con algunas excursiones que podéis realizar con base en la población de Umag.

ISTRIA 4 DIAS

Día 1: Llegada al hotel y descanso.

Día 2: Circuito Istria (Porec-Rovigno-Pula) Aprox. 190 kms.

Después de desayunar tomar la carretera que va paralela a la costa en dirección a Novigrad (Cittanova), donde podéis parar a tomar un café y dar un pequeño paseo por su pequeño centro urbano, y a Porec (Parenzo).

En el segundo semáforo una vez en la travesía de la ciudad girar a la derecha y seguir las indicaciones para dejar el coche en el gran parking público. Merece la pena ya que es barato y está bien situado. Recordad que debéis cambiar dinero ya que el euro no es aceptado en la mayoría de lugares. La kuna es la moneda nacional con un tipo de cambio de aprox. 7.25 hrk por €. Desde allí se llega caminando al centro peatonal de la ciudad. Está construida bajo plano romano, esto es, la calle Decumanus y el Cardo como los dos ejes principales que se cruzan perpendicularmente en lo que era la plaza principal. La principal joya de Porec es la Basílica de Eufrasio, Patrimonio de la Humanidad y, aunque parezca mentira, de acceso gratuito. Fantásticos mosaicos bizantinos. Merece la pena subir al campanario adjunto ya que se puede disfrutar de una vista magnífica de los alrededores y de la costa. También es recomendable un paseo por sus calles para contemplar buenos ejemplos de palacios con fachadas góticas y renacentistas que no pueden ocultar su pasado veneciano.

Volvemos a tomar el coche y seguimos la misma carretera que traíamos en dirección a Rovijn (Rovigno).

Después de pasar Vsar (Orsera) comenzaréis a descender hacia el Fiordo de Limsk (Limski) único ejemplo de fiordo en la Europa mediterránea. Como la hora de almorzar estará muy próxima conviene tomar un pequeño camino a la derecha que se adentra en el canal y comer en el restaurante Viking. El marisco es de excelente calidad, crustáceos cultivados en el mismo fiordo y una especie de nombre impronunciable similar al mejillón pero que los españoles de la zona denominamos “con abrefácil” ya que es un bivalvo al que hay que extraer un pequeño dispositivo de seguridad insertado en la concha para poder abrirlo. La excursión en barco no merece la pena.

De nuevo en nuestra ruta hacia Rovigno dejaremos el coche también en el parking de la entrada de la ciudad junto al puerto para acceder caminando al casco viejo. La antigua ciudad se asienta en una isla cuyo canal de separación con tierra firme se rellenó formando un tómbolo. Hay un colorido mercado al aire libre antes de entrar en la ciudad vieja donde se pueden encontrar todos los productos típicos istrianos (queso con trufas, grappa, pasta de trufas, aceites etc). Subiremos hasta la iglesia parroquial desde donde hay unas vistas preciosas y aquí podremos ver la característica principal de las iglesias venecianas: tienen el campanario separado de la nave central, y que veremos se repite en cada uno de los pueblos que visitaremos. Descenderemos por la calle que arranca detrás de la iglesia que aporta un sabor italiano al recorrido. Podemos tomar un café en la cafetería que se encuentra junto al hotel Adriatic que tiene aún el ambiente de las antiguas cafeterías de tertulias.

Volvemos a tomar la carretera costera que nos llevará hasta Pula cuyo principal monumento y casi único motivo para visitarla es el espléndido anfiteatro romano, construido en el siglo I por órdenes de Vespasiano, que en su día pudo albergar 23.000 espectadores y que se conserva magníficamente. Se pueden adquirir audioguías incluidas en el precio de la entrada. El horario de apertura de junio a septiembre es hasta las 21.00 por lo cual no hay problemas de apreturas en la excursión pero el resto del año cierra a las 16.30 por lo que sería conveniente cambiar el orden de las visitas en este caso y hacer este recorrido a la inversa.

Pula es la ciudad más grande de Istria con aprox. 60.000 habitantes y un puerto muy activo. Se puede dar una vuelta por el centro de la ciudad donde se puede ver un arco romano también muy bien conservado e iniciar el regreso a Umag pero esta vez por la autopista de peaje (aprox. 5 € y una hora de camino). Durante el trayecto podréis ver el paisaje interior de Istria plagado de olivos y viñas y cruzaréis un gran viaducto sobre el único río de la región, el Mirna (Quieto).

Si habéis contratado media pensión tendréis que regresar al hotel si no, una vez que hayáis salido de la autopista por la salida “Buje-Umag” y hayáis tomado camino a Umag hay un mesón encantador en el pueblo de Petrovija, 3 kms antes de llegar a Umag, llamado Konoba Nono con un servicio estupendo y donde os recomiendo que pidáis un surtido de pastas caseras y probéis los “filettos” o solomillos hechos en la parrilla del comedor. Vino de la casa o cualquier tinto Terán embotellado. Una advertencia: los croatas comen tranquilamente y el tiempo entre plato y plato se demora bastante más que en un restaurante español por lo que conviene estar relajado y no tener prisa.

Día 3: Circuito de las Ciudades Fortificadas (Buje- Groznjan- Motovun- Buzet- Hum) Aprox. 140 kms

Todos estos pueblos comparten varias características comunes: son pequeños y caminables, están situados en la cima de un otero o colina, tienen vistas preciosas, están o estuvieron amurallados y sus torres-campanarios son visibles desde varios kilómetros a la redonda. Con esta excursión tendréis una idea clara del paisaje y paisanaje del interior de Istria.

Tomáis la carretera hacia el centro pasáis el primer semáforo y en el segundo giráis a la izquierda en dirección a Buje.

Una vez en el centro del pueblo podéis dar un pequeño paseo y llegar hasta la iglesia parroquial justo al lado de un mirador. 30-45 minutos son más que suficientes. Volviendo a los únicos semáforos del pueblo giráis a la izquierda en dirección a Groznjan (Grisignana).

Este es mi pueblo preferido de toda la comarca. Su emplazamiento es magnífico, la carretera hasta llegar a él cruza bosques en los que hay que perderse cuando la niebla los cubre para saber lo que sentían los protagonistas de los cuentos que nos contaban de pequeños. Si no encontráis sitio a la entrada del pueblo hay un pequeño parking gratuito junto a una cancha de bolos y si no subís hasta el cementerio donde podéis dejar el coche en paz (je,je). Los bolos istrianos es una curiosa variante de los que conocemos y que suma a la puntería la velocidad para salir disparado de un lado a otro de la cancha, muy curioso. Una vez en la entrada del pueblo encontraréis un cartel con un mapa del pueblo y donde os marca lo que hay que ver, que principalmente, es pasear. Groznjan fue abandonado a principios de los 50 por la comunidad italiana que allí vivía y el pueblo cayó en el olvido hasta que a primeros de los 80 otra comunidad, esta vez de bohemios y artistas, se instaló en el pueblo y comenzó a arreglarlo. Ahora cada casa tiene en su planta baja un taller artesanal, una tienda de bisutería con productos hechos por el vendedor, una galería de pintura o un anticuario. Especialmente encantador es el pueblo cuando cae la noche y se ilumina el alumbrado público por la pátina de misterio que impregna cada rincón. En verano la escuela de músicos jóvenes más importante de Europa se reúne aquí y es un placer sentarse en uno de los bancos y escuchar mientras un aspirante a soprano practica, en otro de los bancos escuchar a un aspirante a famoso pianista o guitarrista…También se organiza a finales de julio un interesante festival de jazz que da mucha vida al pequeño pueblo. Según pasáis la plaza y siguiendo la calle donde está el restaurante Pintur llegaréis a un pequeño café con una terraza preciosa. Reservad tiempo para sentarse un rato y deleitarse con el paisaje. Si tuvierais que comer o cenar en el pueblo os recomiendo el restaurante Bastia con buenos risottos. Volviendo por la misma carretera hasta Buje se toma la carretera a la izquierda hacia Motovun y Buzet.

Motovun quizás tenga la mejor foto de todos los pueblos que vais a visitar. Se puede aparcar en la carretera de subida para ahorraros el pago del acceso con vehículo y acceder caminando.

El pueblo está lleno de tiendas de souvenirs y es el centro de producción de trufa más importante no solo de Croacia sino posiblemente uno de los principales de Europa. Las vistas son magníficas y si estáis interesados en ver la trufa más grande del mundo registrada en el Guiness podéis acercaros al restaurante Zigante que está en Livade a 2 kms. de Motovun. Si vuestra economía os lo permite podéis daros el gusto de almorzar o cenar en él ya que es uno de los mejores restaurantes del país con toda su carta girando alrededor de la trufa blanca y negra.

Volviendo a la carretera general llegaréis a Buzet, capital comarcal, que en su parte alta muestra el casco antiguo también con bonitos panoramas. 300 m. antes de llegar al pueblo sale una carretera a la derecha y a 800 m. aprox. encontraréis la Konoba Most (puente) con comida casera y económica. Merece la pena la pasta casera y sus sopas.

Saliendo de Buzet y pasando la gasolinera se toma la carretera a la derecha en dirección a Rijeka y tras recorrer unos 10kms. cerca de Roc encontraréis el desvío a la derecha hacia Hum.

Se presenta en el mercado como el pueblo más pequeño del mundo y quizás lo sea. En el camino antes de llegar podéis deteneros unos minutos en un parque donde se han reproducido en piedra las letras del alfabeto glagolítico que un día se usó en esta región. Este alfabeto lo idearon los monjes para evangelizar la zona antes de que el monje Cirilo ideara el alfabeto cirílico. La Konoba Hum es ideal para almorzar y podéis pedir allí la llave para abrir la ermita que se encuentra en el cementerio y que conserva (por decir algo) unos frescos magníficos del siglo XV. El minúsculo pueblo cuenta con un par de tiendas de delicatessen y souvenirs con buenos precios, sobretodo para la grappa.

Si os queda tiempo y ganas podéis acercaros a Opatija (25 kms más atravesando el túnel de Ucka de peaje), centro de veraneo construido a finales del XIX con agradables paseos y parques pero dependerá de como os haya ido el día. Las paradas de este recorrido las podéis hacer en este orden o en cualquier otro dependiendo del tiempo que queráis dedicar a cada lugar.

Dia 4. Descanso y visita a la ciudad de Umag.

Vamos con una de viajes: Una mini Guía con los imprescindible para una visita relámpago a Budapest.

LAS MEJORES VISTAS.-

* Buda:

- Desde los miradores en la colina de Gellert subiendo desde el Hotel Gellert hasta la Ciudadella.

- Desde el Monumento a la Liberación en lo alto del monte Gellert.

- Desde el camino que sube al Palacio Real desde el Puente de las Cadenas

- Desde el Bastión de los Pescadores

- Desde la Plaza de Batthány (frente al Parlamento)

Puente de las Cadenas noche

* Pest:

- Desde la Pza Roosvelt (frente al Puente de las Cadenas)

- Desde Duna Corso (el paseo junto al Danubio desde el Puente de Isabel hasta el Puente de las Cadenas)

- Desde la Cúpula de la Basílica de S. Esteban

- Desde el lago frente al Castillo de Vajdahunyad en el Parque Municipal.

VISITAS BASICAS.

En el margen Oeste del Danubio se encuentra Buda:

- Monte del Castillo (Varhegy):

* Palacio Real (un majestuoso castillo plagado de jardines construido en el siglo XIII que fue reconstruido en el XIX bajo el estilo neobarroco y que se puede ver desde cualquier punto de la ciudad de Pest. Su fachada supera los 300 metros de longitud con dos cuerpos de columnas y una gran cúpula verde en el centro que la hacen completamente simétrica.)

* Iglesia de S. Matías (está consagrada a Nuestra Señora de la Asunción, también es conocida como la iglesia de la coronación, ya que allí eran coronados los antiguos reyes húngaros con la corona de San Esteban. Exteriormente destaca su tejado de azulejos de colores y dentro destaca la totalidad de sus paredes interiores policromadas.)

Iglesia de San Matias

* Bastión de los Pescadores (construido como un mirador en 1905 y denominado así por la antigua existencia en ese lugar de una lonja de pescado. Este enclave posee unas excelentes vistas sobre Budapest, y cuenta con siete torrecillas que representan las siete tribus magiares que penetraron en la cuenca de los Cárpatos en el siglo IX)

* Torre de Sta María Magdalena (Torre restaurada de un antiguo convento destruido durante la II Guerra Mundial)

- Monte de Gellert (Gellerthegy):

* Monumento a Gellert (Ocupa la ladera del monte frente al Puente de Erzsebet, aprovecha un manantial que brota de la roca como fuente)

* Ciudadella (Ofrece unas vistas excelentes tanto de la zona de Buda como de Pest, aunque la fortaleza en si no tiene nada destacable. La subida desde el Hotel Gellert esta repleta de miradores con excelentes vistas, merece la pena el esfuerzo! Para regresar hay que andar caminitos por la ladera -fácil perderse)

* Monumento a la Liberación (tres gigantescas estatuas de la época comunista recicladas como monumento a la Libertad en lo alto del monte y visibles desde toda la ciudad)

* Iglesia Rupestre (excavada en la roca, curiosa)

* Hotel Gellert (lujoso hotel Art Noveau en cuyas sus piscinas se rodó el anuncio de cuerpos Danone.)

En el margen Este del Danubio se encuentra Pest:

* Mercado Central (es como una plaza de abastos muy bonita, en la parte de abajo se vende todo tipo de verduras, hortalizas, carnes, pescados, bebidas… y en la de arriba ropa, juguetes, todo tipo de souvenirs y restaurantes de comida rápida al estilo hungaro)

* Parlamento (Es el edificio más fotografiado de Budapest, copia del de Londres, conjuga elementos bizantinos y góticos. Está en proceso de limpiar sus negros muros, por lo que durante una larga temporada lo encontrareis lleno de andamios por alguna de sus fachadas)

Parlamento

* Basílica de S. Esteban (Su cúpula rompe la armonía del resto de edificios de Pest. Se puede subir al mirador situado en la cúpula para ver una hermosa vista de la zona de Pest.)

* Calle Vaci (es una arteria peatonal repleta de tiendas y restaurantes. Comienza en la Voromasty Ter donde esta el café con terraza más elegante – Gerbeaud- y termina frente al Mercado central)

* Opera (construida bajo el modelo de la de Viena aunque más pequeña que ésta, su decoración interior es una maravilla)

* Gran Sinagoga (la sinagoga judía más grande de Europa, en la parte posterior hay un monumento al holocausto en forma de árbol plateado cuyas hojas contienen el nombre de judíos asesinados durante la segunda guerra mundial. El museo judío sito dentro de la sinagoga para mi gusto es poco interesante)

* Plaza de los Héroes (Una plaza monumental, flanqueada por dos museos de pintura inspirados en los templos griegos. En el centro se alza el monumento del Milenario que conmemora los mil años de la conquista magiar: la columna de 36 m sostiene la imagen del arcángel Gabriel de pie sobre un globo y blandiendo la corona húngara y la cruz apostólica. El imponente grupo escultórico del pedestal está formado por siete figuras, representación de las siete tribus magiares. Detrás, la columnata coronada de alegorías esculpidas alberga las estatuas de las grandes glorias húngaras, de san Esteban a Lajos Kossuth, héroe de la revolución de 1848-1849.)

Plaza de los Heroes

* Parque Municipal – Varosliegt- (Un parque muy agradable en el que destaca el Castillo de Vajdahunyad inspirado en una fortaleza de Transilvania y rodeado de un lago artificial, también están en el parque los baños Szechenyi, el zoo, el parque de atracciones y el restaurante más elegante de Budapest – Gundel-)

En el Danubio:

* Puente de las Cadenas (Széchnyi Lánchíd)

Es el puente más antiguo de la cuidad, construido en la segunda mitad del siglo XIX y el primero que se reconstruyó tras la II Guerra Mundial. Es el puente más cómodo para el peatón, por la limitada cantidad de coches, y como consecuencia, de polución. Además, es la que reúne las partes más bonitas de Pest y de Buda

* Puente de la Libertad (Szabadsaghid)

También conocido como Puente de Francisco José, destaca por su color verde y sus escudos pintados en cada uno de los arcos, permite cruzar desde el Gran Mercado a el Hotel Gellert

* Puente de Isabel (Erzsebet Hid).

Reconstruido en 1964, es el que tiene aspecto más moderno. También está algo más elevado que el resto por lo que ofrece unas buenas vistas.

* Isla Margarita (considerado como parque público peatonal está dotado de restaurantes, hoteles, cafés y un balneario de aguas termales. Puede recorrerse andando o en el autobús 26)

GASTRONOMIA.-

El ingrediente más famoso de la cocina húngara es la paprika; su uso más generalizado es en las sopas de carne y estofados, con cebolla y patatas, como el célebre gulash (gulyás, en húngaro). La mayoría de los platos son bastante grasos y no aptos para digestiones ligeras o estómagos delicados

Nosotros probamos dos restaurantes:

- Fekete Hollo (En Buda junto a Iglesia de S. Matías) , algo caro, con música cíngara y comida normalita.

- Fatal (En Pest en la calle Vaci), más barato, los platos se sirven en raciones enormes en sartenes o platos gigantescos de madera aunque la comida está bastante grasienta y nos causó una digestión complicada.

En cuanto a las bebidas:

- Vino (Los dos más conocidos es el Egre Bikaver -tinto- y el Tokaj Aszú -blanco. Son carillos)

- Licores (Palinka -licores con sabor a frutas- y el Unicum -un aguardiente de hierbas, que personalmente me supo a rayos)

- Cervezas (Las marcas más conocidas son Dreher y Soproni. Por defecto sirven tamaño pinta -Korso-, pero se puede pedir tamaño tercio -Pohar-)

CONSEJOS.-

- Hay bastantes revisores en las líneas de tranvia más turísticas y en el Metro (especialmente en Deak Ter -donde se juntan las tres líneas de metro existentes) a la caza de turistas sin billete.

- Los Taxímetros de algunos taxis van al doble de velocidad de lo normal, a nosotros nos pasó con unos de la compañía 666.

- El tranvía nº 2 hace un recorrido por la orilla del Danubio en el lado de Pest desde el Gran Mercado hasta el Parlamento.

- El cambio de dinero es un poco mejor en las Oficinas de Cambio que en los bancos. Aunque el cambio oscila, para facilitar la conversión 1 Euro = 250 Florines

- El bastión de los pescadores por la noche ofrece unas vistas impresionantes y ademas apenas hay turistas (se puede subir arriba gratis, porque dejan los tornos bajados). La bajada por la escaleras junto al funicular ofrecen bonitas vistas del puente de las cadenas por la noche, aunque el camino es un tanto oscuro y solitario.

- Los precios son en general algo mas baratos que en España. El transporte publico es bastante barato, lo mejor es comprar unos billetes de 10, largos de color naranja, que son válidos para cualquier medio de transporte (excepto el tren de cercanías). Hay billetes valido para uno o tres dias, pero en mi opinión no llegas a amortizarlos.

SE NOS QUEDO EN EL TINTERO.-

- Probar alguno de los balnearios

- Visitar el Parlamento por dentro (se pueden comprar las entradas con algunos días de antelación, nosotros intentamos comprarlas en el día y no lo conseguimos)

- el crucero del Danubio por la noche.

- la excursión en barco a Szentendre.

Tras las críticas a la abusiva zona de ORA en Almuñecar, justo es contar las cosas buenas que tiene esta localidad. Aunque me reafirmo en desaconsejar la visita a esta localidad durante las vacaciones si te desplazas en coche,pero  no se debe a que Almuñecar no tenga  sus encantos.

Vamos a ello:

GENERALIDADES.-

Almuñecar está situada en la parte occidental de la Costa Tropical, al pie del Valle del Río Verde, y está enmarcada en un paisaje de cultivos tropicales (aguacate, chirimoya, papaya …). Goza de un microclima subtropical por lo que tiene temperaturas suaves durante todo el año y pocas oscilaciones entre el día y la noche.

Almuñecar se ha convertido en uno de los centros vacacionales más importantes de Andalucía y cuenta como principal atractivo turístico las 26 playas de sus alrededores, algunas solo accesibles en coche. Ojo, aviso, las playas aquí son de piedra (no busquéis arenas blancas). Las playas más cercanas al pueblo (sobre todo la de San Cristóbal) están abarrotadas en verano, aunque no llega a los niveles de las del Levante con todos los jubilados preparados al amanecer para tomar al asalto la playa cuando terminan los servicios de limpieza. En general el agua está bastante limpia, aunque los últimos años en verano abundan las medusas (cosas del cambio climático, dicen).

Una curiosidad, veréis muchos locales y carteles con la palabra “Sexi” (El Loro Sexi, ensalada Sexi, Taberna Sexi, …) pues este era el nombre que los romanos dieron a Almuñecar.

Puesta de Sol en la playa de San Cristobal

QUE VISITAR.-

A Almuñecar se viene principalmente a gozar de sus playas y su clima privilegiado, pero por destacar algo se puede visitar el Castillo de San Miguel, enclavado en lo alto de un cerro y en el que se encuentra el Museo Arqueológico de la localidad; el Parque Ornitológico (“El Loro Sexi”) y el Jardín Botánico, entre otros sitios de interés. Uno de los mejores lugares para admirar todo el esplendor de esta localidad es el mirador del Peñón del Santo.

NOCHE Y COPAS.-

Almuñecar es una ciudad con una animada vida nocturna durante todo el año, aunque, obviamente, la Semana Santa y los meses de verano son las épocas de mayor animación. Las zonas más frecuentadas por los amantes de la diversión nocturna son la plaza Kelibia (mi favorito “La Botellita”, donde las copas te las ponen con pequeñas botellas de la marca que tu eliges y así las cargas al gusto), el Paseo del Altillo (mi favorito el Pub Mississippi, de estilo Pub Irlandés) y los Bajos del Paseo (aquí dejate guiar por la música para elegir tu favorito y si te agobias puedes disfrutar de las terracitas situadas en la misma playa y abiertas día y noche).

COMER.-

Esta es la lista de mis favoritos:

* Por la zona de Playa Velilla:

- En los chiringuitos de playa (sobre todo los más próximos a la Playa del Tesorillo) hacen excelentes sardinas en espeto cocinadas a la brasa sobre unas barbacoas con forma de barca de pesca.

- Restaurante “El Antiguo Mesón”, parrilladas de marisco y frituras de pescaito, abundantes y sin morralla.

* En el Pueblo:

- El Cortijillo (en plaza Kelibia) – Roscas y pescaitos (aunque casi con las tapas ya comes). Su terraza exterior está siempre a reventar.

- La Bodeguita (junto al paseo del Altillo ). Diminuto por dentro, su terraza exterior se llena diez minutos despues de abrir. No os perdáis las berenjenas rebozadas.

- Rest. Jesús y Lute (cerca de la oficina de Turismo). También de abundantes raciones de pescaito frito y excelentes berenjenas rebozadas.

* En Playa San Cristobal:

Hay varios restaurantes situados en el paseo marítimo con terraza en la playa y vistas al mar. Particularmente prefiero tomar unas cañas en las terrazas viendo la puesta de sol y luego cenar en los anteriores. (Ojo si eres o tienes pinta de guiri y comes en el Restaurante “Pepe Digame” revisa la cuenta cuidadosamente).

* Para descansar de tanto pescaíto frito, hay un restaurante francés con menú degustación: El Chaleco (en Avda de la Costa de Sol casi saliendo ya de Almuñecar – Este le tengo aun en pendientes de probar), desafortunadamente desapareció el Jaquie Cotobro (en la Playa del Cotobro – un local muy recomendable en elque se comía muy bien y la decoración era muy agradable para cenas especiales, aunque algo caro para la media de la zona).

EXCURSIONES POR LOS ALREDEDORES.-

Podéis visitar las Alpujarras (preparaos a las carreteras con curvas), la Herradura (pequeño pueblo que pertenece a Almuñecar cuyas aguas son especialmente atractivas para el submarinismo), Nerja (nostálgicos de Verano Azul) o Frigiliana (un pequeño pueblo cercano a Nerja de calles estrechas y casas blancas – probad el vino de esta localidad, una especie de moscatel).

Aunque si vais en verano y conseguís aparcar, os aseguro que se os quitarán las ganas de mover el coche en una excursión.

En Portugal no existe ese invento español del menú del día con tres primeros y tres segundos a elegir, con postre, pan, vino, gaseosa y en ocasiones café. De esta forma, comer puede salir más caro que en España porque siempre se va a la carta. Para compensar, suelen ofrecerse platos del día, que se anuncian a rotulador o tiza, especialmente preparados para esa jornada y que se sirven con más rapidez y a un precio competitivo (entre 7 y 12 €). Una opción muy recomendable ya que las raciones suelen ser amplias y siempre llevan guarnición (ensalada, patatas fritas) por lo que se come prácticamente una especie de plato combinado.

¿Damos un repaso por los principales platos que encontraréis en las cartas de los restaurantes de cocina lusa?

•SOPAS

 Los portugueses son muy “soperos”. Toman sopa a todas horas: por la mañana hacen sopas de leche y para comer y cenar empiezan habitualmente por un plato de sopa (aunque haga 40º C a la sombra). Por eso no os extrañe que en los menús de los restaurantes u hoteles siempre se comience por sopa.

La más típicas son el caldho verde (sopa de col) y la açorda (sopa de pan).

A mi no me preguntéis porque no me gustan ninguna de las dos, pero si me tengo que quedar con una sería con la açorda de marisco .

• ENSALADAS

Los portugueses no son nada “ensaladistas”. Las ensaladas existen pero o bien se consideran una guarnición de un plato principal, o bien se sirven en plato pequeño. Lo más que se le ocurre es añadir cebollas, zanahoria y tomate a la lechuga. Si le añaden más cosas los precios de las ensaladas se disparan a los 5-7 €. Si pedís una ensalada verde os van a poner un platito con sólo lechuga, y una ensalada mixta es sólo lechuga y tomate. Lo siento por los vegetarianos.

• QUESOS.

 Uno de los productos que a buen seguro acabareis probando son los quesos, nunca faltan en el surtido de petiscos que os ofrecerán en todos los restaurantes. De los muchos quesos lusos, el más famoso en el país y también en el exterior es el “queijo da Serra da Estrela”. Se trata de un queso de sabor fuerte al mismo tiempo que mantiene una muy agradable cremosidad. A mi me recuerda un poco a la Torta del Casar extremeña.

En las proximidades de Lisboa se elaboran los pequeños queijos de Azeitao, cuya principal cualidad es su cremosidad. Como imaginareis el acompañamiento ideal para tapear con quesos es una copa de vino de Oporto.

• BACALHAU.

 Si hay una comida típica de Portugal es, sin duda, el bacalao, preparado de mil maneras diferentes y con diferencias según la parte del país donde se coma. Aunque dicen que hay una receta para cada día del año, estos que os detallo son los que más frecuentemente encotrareis en cualquier restaurante que se etiquete como de “cocina portuguesa”:

Bacalhau com Natas: bacalao al horno desmenuzado con crema bechamel y patatas

Bacalhau a Bras: bacalao desmenuzado, con huevos, aceitunas y patatas

Bacalhau a Lagareiro: bacalao al horno con cebollas y pimientos

Bacalhau à Gomes de Sá: Similar al Bras, también con huevos, aceitunas y patatas

Bacalhau a Moda do douro: Rebozado en harina y al horno

Bacalhau Dourado: Desmigado con huevo batido y patatas paja

Pasteis do Bacalhau: Croquetas de bacalao

Y así podríamos seguir hasta las 1001 recetas, pero cualquiera de estos es un acierto a poco que se esmeren en cocina.

• OTROS PLATOS ESTRELLA

Teniendo en cuenta que Portugal tiene el tamaño de Andalucía, no se puede pedir que exista una variedad gastronómica tan grande como en España. Así pues, las cartas tienden a ser muy parecidas en todo el país.

Casi todos los platos están hechos a base de carne o pescado. Las verduras brillan por su ausencia salvo como guarnición y la única gran excepción a esta regla es el arroz, con variedades en las que se mezcla con marisco, pulpo, rape o pato.

Familiarizaros con algunos nombres para no dejar de probar algunos platos por no saber lo que estáis pidiendo u os podéis  perder gozadas como el arroz de tamboril, que es un arroz caldoso con rape y berberechos. Las espetadas son pinchos morunos y la carne de porco “à alentejana” es carne de cerdo con almejas, todo un ejercicio de equilibrio culinario.

En el terreno de las carnes se come mucho cerdo y se elaboran embutidos (Enchidos), tales como el Chouriço, el jamón (llamado presunto, frecuentemente curado al humo, de sabor muy característico). El “bife” a la portuguesa se hace untándolo con pasta de ajos.

Las carnes de caza menor suelen ser el coelho (conejo).

En el terreno de los pescados (Peixe), se consume mucho pescado fresco, muchas veces cocinado de la manera más simple, a la brasa, y condimentado con aceite de oliva. Muy recomendables es la variedad de arroces caldosos o guisos de patatas llamados caldeiradas y cataplanas. Suelen ser muy conocidos las brochetas de peixes (espetada). Es muy popular la sepia y los calamares (denominados lulas -como el Presidente de Brasil-  o lulinhas). Se consumen igualmente pulpo (polvo) y diversos mariscos.

Otros platos conocidos y que están en casi todas las cartas son:

- Caracóis: Los caracoles son muy populares en Lisboa

- Sopa de Pedra: Generalmente servido con todo lo que el chef tenga a mano! Desde vegetales y salchichas hasta arroz

- Moelas: Para los más arriesgados, este pollo bien condimentado con salsas picantes y pan es una buena prueba. Otro guiso de pollo muy muy picante es el “piri piri”.

- Las “feijoadas”, los guisos de judías blancas o pintas acompañados con matanza, plato contudente donde los haya.

- La “cataplana de mariscos”, compuesta de mariscos cocinados en una cazuela especial.

- Carapau Grelhado: Es un pescado muy sabroso y carnoso, con poca grasa, al grill, generalmente servido con Ensalada y Patatas fritas o cocidas.

- Sardinhas: Un clásico de la gastronomía portuguesa y lisboeta. Sardinas asadas, casi siempre acompañadas por un pan de maíz muy rico que se llama “broa”.

En la época de San Antonio, patrón de la ciudad, la comida típica es la sardina. Si se viaja por entonces a Lisboa, se podrá ver cómo la preparan en parrillas a la puerta de muchos bares. Y, antes y después de esas fechas, está en el menú de muchos restaurantes.

· POSTRES

 Me encanta la palabra con la que los portugueses se refieren al postre, “sobremesa”. Y es que en ningún restaurante portugués te agobian para que abandones la mesa tras el postre.

No es precisamente el fuerte de los restaurantes portugueses. Además de los omnipresentes Pasteis de Belem, otros postres frecuentes y muy similares a los españoles son:

- Leite Creme: Natillas con azúcar gratinada arriba (más o menos la crema catalana).

- Arroz Doce: Arroz cocinado con leche, azúcar, limón y canela (muy rico!).

- Bolos: son tartas, me gusta tanto por su nombre como por su sabor el “Bolo de Bolacha” (tarta de galletas).

- Baba de Camelo: Otro postre con nombre llamativo, es una gelatina de leche condensada.

- Quesadas de Sintra: Tarta de queso.

- Salada de frutas: Macedonia, casi nunca falta en las cartas.

- Molotov: Una especie de flan, postre que es muy frecuente disfrazado con diversos nombres, pero que siempre acaba siendo eso, un flan.

Vinos portugueses hay de todas clases como en España. Resumiendo, vaya mi recomendación por delante: para pescados y mariscos un vinho verde (blanco, fresquito y barato), si preferís un tinto las D.O.C Douro, Alentejo o Dao, mejor si son “garrafeira” (con crianza en barrica) y para postres y sobremesa un Oporto.

Ya extendiendome un poco más y sin presumir de entender de vinos porque enseguida se me vería el plumero, empecemos por aclarar un par de términos que pueden resultar confusos para los hispanos: la palabra “reserva” se aplica a aquellos vinos que tienen al menos medio grado de alcohol más del mínimo requerido (o sea, nada que ver con el tiempo que pasan en barrica como en España). Para denominar los vinos superiores se utiliza el término “garrafeira“, que en español suena un poco mal. Para utilizar este término se requiere que además de ese medio grado extra de alcohol, se envejezcan en barrica o depósito durante dos años y uno más en botella los tintos, y seis meses en barrica o depósito y otros seis también en botella para los blancos.

En cuanto a los tipos que encontraréis, sin ánimo de hacer un estudio profundo:

· Vinhos verdes: deben su nombre más al color del paisaje donde se cultivan los viñedos (zona del Minho), que al color ambar de estos vinos blancos, frescos y ligeros. Sin duda los más populares, son vinos rosados y blancos con un poco de aguja que tomados muy fríos entran como el agua. Los mejores (y más caros) son “alvarinhos“. Del resto, el más típico es el Mateus con su botella ovalada tan característica, son vinos baratillos (3-4 euros en un supermercado de España) y que van bien con platos de pescado o marisco. Se toman fríos y entran muy bien.

· Los Oportos,  un vino que surge de añadir brandy al mosto de la uva en un momento clave, en la fermentación. Dentro de esta categoría hay vinos de aperitivo “Ruby” (los oportos jóvenes de color rubí, como su propio nombre indica) o de sobremesa “Tawny”(al envejecer en barrica 5,10,15 años … se vuelven más oscuros). Los más selectos son los “Vintage” (de añadas excepcionales y con envejecimiento mínimo de 10 años y que hay que dejar en botella otros cinco años más). Algo más económicos son los L.B.V. (Late Bottle Vintage), estos vinos proceden de los mismos viñedos que los “vintage”, en los años en los que se

declara una cosecha especial, y como su propio nombre indica, es lo último de lo embotellado del “vintage”, es decir, aquella parte que el bodeguero desprecia en la selección del mismo. Debido a que envejecen más rápidamente están listos para ser consumidos más pronto.

Una curiosidad, las viñas se cultivan en el valle del Douro, pero recibe el nombre de Oporto por el de la ciudad desde donde se exportaban, sobre todo a Inglaterra. Fueron los ingleses quienes tuvieron la feliz idea de añadir brandy al vino para que se conservase mejor durante la travesía. Para iniciaros en el amplio mundo de los vinos de Oporto, probad un Porto Tawny, es asequible y os sorprenderá.

·Madeira, vinos muy curiosos pues se producen en un horno para darle un mejor sabor a la uva producida en esta región. Este método se denominada ”estufagem” y con él se consigue un doble efecto: por un lado el vino se conserva mejor y durante más tiempo y por otro, el calor carameliza el azúcar del mosto y otorga al vino un agradable aroma tostado.

Existen 4 variedades de Madeira cuyos nombres se corresponden con las variedades de uvas con las que se han elaborado: Sercial, Verdelho, Bual o Boal y Malvasía. Dos de ellos son secos (sercial y el verdelho) y los otros dos son dulces (bual y malvasía). A su vez, se clasifican atendiendo a su edad: los Colheita (20 años), los Reserva Extra (15 años), los Reserva Velha (10 años) y por ultimo, los Reserva (5 años).

Es un vino muy versátil. Es tan diverso que puede degustarse a cualquier hora del día y prácticamente con todo tipo de comidas. Los secos, son deliciosos si se sirven frescos a la hora del aperitivo y los dulces ideales después de cualquier comida, además de ser muy digestivos

Este vino se usa mucho para cocinar. Los hay secos, semidulces y dulces. A mi me recuerda un tanto al Jerez.

· Bucelas: es la región más próxima a Lisboa en la sierra de Sintra, es un vino blanco, en ocasiones espumoso. Digamos que es el vino “local” si visitáis Lisboa. Son vinos algo caros en comparación con otras denominaciones de origen portugueses ya que la región de producción es bastante pequeña y que se trata de vinos que envejecen bastante bien para ser blancos. La bodega más famosa Caves Velhas.

· Douro, Producidos en la misma región que los vinos de Oporto, se trata de vinos tintos secos (serían los equivalentes a nuestros Riberas del Duero). La uva utilizada es la tinta roriz, equivalente al tempranillo (que es la uva que más se utiliza en los tintos españoles, sobre todo en los rioja). Una etiqueta de ejemplo, Niepoort.

· Alentejo, tinto producido en la zona sur (Alentejo quiere decir “más allá del Tajo”), los mejores son una mezcla de distintas cepas de uva. Son vinos de alta graduación alcohólica, lo típico de las uvas producidas en las regiones muy cálidas. Hay muchísimas bodegas porque suelen ser de pequeño tamaño por lo que es difícil recomendar una etiqueta.

· Dao , Básicamente vinos tintos (aunque hay algún blanco, pero no son gran cosa) producidos en el centro de Portugal de alta calidad y alto precio. Una etiqueta de ejemplo, Quinta dos Roques o Meia Encosta.

Terminología sobre el vino:

- Caneca: Si quieres una jarra de vino recuerda entonces pedir una “caneca”

- Garrafa: Si lo que quieres es una botella, pidela por su nombre: “garrafa”

- Garrafeira: Si quieres un equivalente a un crianza o un reserva, es decir con envejecimiento en barrica de roble.

En lo que respecta al café, en Portugal pasa un poco como en España, que pueden ir diez personas juntas a tomar café y pedir diez tipos de cafés diferentes (sólo, cortado, americano, descafeinado, manchado, carajillo, bombón, expresso, …)

Para que pidáis el café a vuestro gusto como si fueseis auténticos lisboetas, aquí va una pequeña lista de modos de preparar café:

· Una bica es un café solo, expresso y cargado.

(Bica es el acrónimo de “Bebe Isto Com Açucar”)

· Un pingao es un café cortado con muy poca leche.

(No confundir con pringao)

· Café Cheio es un café parecido a una bica pero un poco más suave pues la taza se llena hasta arriba con suficiente agua para suavizarlo.

·Un garoto es un cortado con bastante leche.

· Café com meia de leite es, como su propio nombre indica mitad café, mitad leche.

· Un Galao

(Se pronuncia “galaum”, es un poco de café y mucha leche servido en vaso grande, muy popular entre los portugueses. A mi me encantaba como desayuno o para acompañar los pasteis com nata).

· Carioca es lo que en España llamamos un café “americano”, es decir diluido con mucha agua y poco café, para aquellos que no gustan de cafés muy fuertes.

· Café com cheirinho, también los aficionados al “carajillo” tienen su equivalente en Portugal. Cheirinho quiere decir “olorcito”. Este café tiene un toque de “bagazo”, un aguardiente portugués parecido al orujo.

En cuanto a los locales más emblemáticos este es mi Top 5:

- Antiga Confitería De Belém (Rua de Belém 84-92)

De aquí salen los pasteles más famosos de Lisboa, aunque se denomina pasteis con nata, no tiene nata sino que se trata de un pastel con crema pastelera o de vainilla y que resulta perfecto con un bica, el expreso portugués o con un galao, el café con leche.

Se dice que la receta proviene de los monjes del contiguo convento de los Jerónimos y su secreto lo guardan tres pasteleros que cada mañana los preparan encerrados a cal y canto. Venden unos 10.000 al día, pero tranquilos, el local es enorme, es muy difícil que os quedéis sin sitio. También venden pasteis para llevar, pero os advierto que al día siguiente no están tan buenos como recién hechos.

-A Brasileira (Rua Garrett, 120)

Situado en uno de los barrios más carismáticos de Lisboa, Chiado, aquí podrás disfrutar de la compañía de un invitado de bronce, la figura que inmortaliza al gran poeta portugués y uno de los grandes de las letras europeas del siglo XX, Fernando Pessoa, junto a su inseparable taza de café.

- Café Nicola (Praça Dom Pedro IV, 24)

En la Plaza del Rossío, de decoración Art Nouveau y famoso por su fachada de 1929. Con terraza a la plaza, lo característico del local es el interior, donde destacan las lámparas por su originalidad. Hoy funciona casi más como restaurante, además Nicola es hoy una marca de café integrada en un grupo de alimentación portugués que incluye además del café, establecimientos propios y tiendas gourmet por todo el país.

- Pastelaria Suiça (Praça Dom Pedro IV, 101)

Lo mejor de esta pastelería es la doble terraza que tiene en la plaza de Rossio y en la Plaza Figueira, donde puedes desayunar en un ambiente muy agradable y con una de las mejores vistas del Castillo de San Jorge. El interior del local no es tan interesante desde el punto de vista de decoración y diseño. Tiene muy buena repostería, muy variada pero no recomiendo los “pasteis de nata” muy deslucidos en comparación a los de Belem.

- Cafe Martinho da Arcada (Praça do Comércio 3)

Una auténtica institución en Lisboa, es el café más antiguo de la ciudad y fue inaugurado en 1782 por el Marquês de Pombal. Fernando Pessoa fue cliente habitual en su época; se dice que solía pagar su bebida con poemas (podéis intentar lo mismo con los vuestros a ver si cuela). En la actualidad, más que por sus café y pasteles, se le conoce por su cocina portuguesa, un poco cara, pero razonable.

¿Sólo tienes un fin de semana para conocer Lisboa?

Bien, esto es lo que, a mi juicio, no deberías perderte.

Museos.

Ni Lisboa es una ciudad con espectaculares museos, ni yo soy un fanático de explorar todos y cada uno de ellos en las ciudades que visito, no obstante estos son los más destacados:

• Fundación Calouste Gubelkian; (www.gulbenkian.pt)

Colección de cuadros y objetos de arte que un millonario de origen turco cedió a su muerte al estado portugués. Algo así como el Thyssen lisboeta.

• Museo Nacional de Arte Antiguo.(www.mnarteantiga-ipmuseus.pt )

Las obras más importantes del museo se dividen en tres grupos; por un lado, las obras pictóricas de la historia portuguesa, en segundo lugar, un importante fondo de pintura europea, por último, el tercer grupo incluye todo tipo de objetos preciosos y artes decorativas, entre los que destaca su colección de orfebrería (con la famosa platería portuguesa), cerámica ibérica, cristal, tejidos, muebles y biombos japoneses.

• Museo del Azulejo (www.mnazulejo.imc-ip.pt)

Curioso por encontrarse en un antiguo convento restaurado, el edificio en si es casi más interesante que lo expuesto, ruego me perdonen los “fans” del azulejo.

Que visitar, lo imprescindible.

Para orientarte, mirando al estuario del Tajo desde la Plaza del Comercio, a tu derecha queda el Chiado y el Barrio Alto, a tu izquierda Alfama y Castelo y a tu espalda La Baixa.

* Colinas de Alfama y Castelo

• Castillo de San Jorge.

Construido en el siglo V por los visigodos, agrandado por los árabes en el siglo IX y modificado durante el reinado de Alfonso Enríquez. En 1938 sufrió una restauración completa. La visita lleva por lo menos media mañana, ya que la zona es bastante grande.

Desde lo alto las vistas son espectaculares.

• La Sé (Catedral de Lisboa)

De estilo románico su construcción data del S.XII. La visita es gratuita, pero en su interior tiene dos zonas de pago: el tesoro de la catedral (trajes, joyas y reliquias varias), los claustros (se encuentran ruinas en excavación de restos romanos, árabes y medievales). Personalmente la parte de los claustros me parece más interesante que la del tesoro.

• La Casa dos bicos

Original edificio del siglo XVI con influencias italianas. Los bicos (picos) que le dan el nombre provienen de su fachada tallada en punta de diamante. Me recordó un poco a la casa de las conchas de Salamanca.

• Feira da Ladra (Largo de Sta Clara-Alfama): especie de rastro cuyos puestos se instalan sólo en martes y sábado, de 09:00 a 18:00. Feira da Ladra significa Mercado de la Ladrona en castellano. Curiosa por lo pintoresca, más que por las gangas que se puedan encontrar.

* Colina de “Bairro Alto” (Barrio Alto)

• Elevador-funicular de Gloria

La mejor manera de acceder al Barrio Alto desde la Plaza de Restauradores.

• Iglesia de San Roque

Si pasearas por el Bairro Alto sin haber sido advertido, seguramente pasarías delante de esta sencilla iglesia sin darle importancia. Es que la blanca y simple fachada no tiene nada de monumental sin embargo la belleza está en su interior. Cómo es el interior? Impresionante. Una capilla mayor al fondo y ocho capillas, dispuestas cuatro a cada lado y cubiertas en dorado, tallas de madera, mármoles y azulejos forman un conjunto impactante.

• Zona llena de restaurantes y sitios de copas, espacialmente animada de noche en que los restaurantes sacan sus mesas a la calle y la gente saca sus copas a la puerta de los garitos.

* El Chiado

Es la parte noble del Barrio alto de Lisboa. Reconstruido prácticamente en su totalidad tras el incendio que asoló varias de sus manzanas a mediados de los 80, hoy está repleto de tiendas de moda, de antigüedades y librerías.

• Armazen do Chiado, centro comercial situado al pie de la columna vertebral de esta zona, la Rua Garret, alberga el Fnac entre otras tiendas. Por sus escaleras mecánicas podéis acceder también desde la Baixa al Chiado sin tener que subir empinadas cuestas.

 • Iglesia do Carmo

Si subes al Bairro Alto desde la Baixa utilizando el elevador de Santa Justa verás desde lo alto las ruinas de una antigua iglesia y convento. La pasarela de salida del elevador te dejará justo enfrente. La Igreja do Carmo fue en sus tiempos la más imponente de Lisboa por su arquitectura y decoración. Al igual que gran parte de la ciudad, el terremoto de 1755 destruyó buena parte del convento y casi toda la iglesia. Se decidió mantenerla así, como un recuerdo siempre presente de la crudeza del terremoto y las penurias de otros tiempos.

En lo que quedó en pie de la iglesia se instaló el pequeño Museo Arqueológico do Carmo.

• Cafés clásicos como el llamado A Brasileira con su estatua de Pessoa en la terraza invitandote a sentarte a su mesa, lo que hacen muchos turistas.

• La Cervejaría A Trindade, sita en la Rua Nova da Trindade: se trata de una cervecería de principios de siglo. Se puede comer muy bien allí y no resulta excesivamente cara, aunque siempre está llena.

• Elevador da Bica que discurre por la muy empinada calle que lleva su nombre.

* La Baixa Pombalina

Es el valle que separa las dos colinas anteriores. Planificada el Marqués de Pombal. (de aquí se deriva lo de “Pombalina”). Es un conjunto de calles anchas, paralelas y perpendiculares entre sí entorno a dos plazas: las llamadas Rossio, y Plaza del Comercio. Las casas todas ellas similares: misma altura, azulejadas y con elegantes balcones de forja.

 

Sencilla plaza de forma rectangular flanqueada por sobrios y elegantes edificios que datan de los siglos XIX y XX.

• Destaca entre ellos el Palacio Foz, un palacete con interiores ricamente decorados que alberga en la actualidad a la Oficina de Turismo de la ciudad. Otros edificios remarcables son el hotel Vip Eden, con una bella fachada art-deco de 1930, y el Condes Cinema, construido en 1950 en estilo modernista donde actualmente funciona el Hard Rock Café de Lisboa.

• Obelisco dedicado a los restauradores de la Independencia portuguesa en 1640 (los que expulsaron a los españoles, vaya)

• Funicular de Gloria

Desde las esquina noroeste de la Plaza parte el Elevador da Gloria, uno de los emblemáticos funiculares que sube al Bairro Alto, a la altura del Mirador San Pedro de Alcántara.

  Está situada en La Baixa, en el extremo norte de la Rua Augusta y a poca distancia de la Plaza de los Restauradores.

• Teatro Nacional María II

Construido en 1842 , del estilo neoclásico, en la fachada destaca un gran pórtico con seis columnas jónicas, que fueron traidas de un antiguo convento, sosteniendo un frontón triangular con relieves representando Apolo y las Musas.En lo alto del frontón fue erigida una estatua de Gil Vicente, considerado el padre del teatro portugués.

• Estación de tren

Esta estación bien podría parecer un teatro o un palacio por su decoración. En la hermosa fachada destacan la decoración, dos grandes puertas con formas de herradura y la pequeña torre con reloj que remata la parte superior del edificio.

• Café Nicola (http://www.nicola.pt)

Se trata de una cafetería inaugurada hace más de 200 años y que encima se tiró un siglo entero siendo librería. Destaca su fachada art decó, su café es excelente, su bollería no tanto.

En la Plaza Figueira

 

 

  Situada muy cerca del Rossio, el antiguo emplazamiento de un gran hospital fue luego un importante mercado y es hoy un amplio espacio donde reinan las palomas en torno a la estatua ecuestre del rey Juan I. Las vistas del Castillo de San Jorge de esta plaza son excepcionales, pero los edificios que la rodean se encuentran en un estado de abandono que da cierta tristeza.

En la Plaza del Comercio

 

 

  Fue construida donde estuvo situado el palacio real antes de ser destruido por el gran terremoto de 1755. Se compone de un conjunto de edificios porticados en tres de sus lados y está abierta en el lado sur, mirando al Tajo. Históricamente ahí llegaban los barcos mercantes y ésta era la puerta de Lisboa.

• Arco de la Victoria

Diseñado para celebrar la reconstrucción de la ciudad después del gran terremoto. Su construcción finalizó en 1873 y sus estatuas representan, entre otros, a Vasco de Gama y al Marqués de Pombal.

• Rua Augusta

Eje peatonal y comercial de la Baixa donde encontraréis todas las franquicias de tiendas de moda (Mango, H & M, Zara,…) además de un buen número de restaurantes para turistas. Desemboca en la Plaza del Comercio a través del Arco de la Victoria.

• Elevador de Santa Justa

Se encuentra en la calle del mismo nombre, a escasos metros de la Plaza del Rossio, y sube hasta la Plaza do Carmo. La torre, de estilo neogótico, fue construida entre los años 1900 y 1902, enteramente en hierro colado y decorada con filigranas que siguen diseños diferentes en cada uno de los niveles. Por aquellos tiempos funcionaba a vapor, siendo adaptada más tarde para utilizar energía eléctrica. En su interior fueron instaladas dos elegantes cabinas forradas en madera con capacidad para 24 personas cada una, que permiten el ascenso y descenso de los turistas al módico precio de 2,80 euros el viaje. Desde sua terraza se pueden apreciar espléndidas vistas del Castillo de San Jorge y las ruinas de la Iglesia do Carmo en lo alto, y de la Plaza del Rossio y la Baixa en general extendiéndose hasta el Tajo.

* Barrio de Belém

Este monumental barrio se encuentra bastante alejado del centro de la ciudad, en lo que fue el viejo puerto de donde salían y llegaban las carabelas de los navegantes portugueses. En él encontramos:

• Monasterio de los Jerónimos

Es una de las visitas turísticas más importantes de Lisboa. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su construcción se inició en 1501 y se concluyó a finales del siglo XVI. El estilo predominante del monasterio es el manuelino y se construyó para celebrar el regreso de la India de Vasco de Gama. El Claustro del Monasterio de los Jerónimos es espectacular.

• Torre de Belém

Es quizá la imagen más reproducida de Lisboa. Situada en la desembocadura del Tajo, inicialmente sirvió para la defensa de la ciudad, posteriormente se convirtió en centro aduanero y faro. De estilo manuelino, fue construida entre 1515 y 1519 y desde1983 declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

• Monumento a los Descubridores

Construido en conmemoración de los 500 años de la muerte de Enrique el Navegante, es un homenaje a las figuras más destacadas de la Era de los Descubrimientos. Evocando la expansión marítima de Portugal en el siglo XVI, el monumento se levanta en forma de carabela alcanzando una altura de 52 metros. La figura central del grupo escultórico conformado por 33 figuras es, evidentemente, la de Enrique el Navegante, que en lo alto de la composición sostiene una carabela mientras parece observar el horizonte. El pavimento de la explanada frente al monumento representa una enorme brújula de 50 metros de diámetro en cuyo centro hay un planisferio adornado con carabelas que indican las principales rutas de los descubridores en los siglos XV y XVI.

Mediante un ascensor se puede subir al mirador y disfrutar del magnífico panorama: por un lado el Tajo, con el puente 25 de Abril y el Cristo Rei en la otra orilla; por el otro, la Torre de Belem y el Monasterio de los Jerónimos.

• Pastelería de Belém (Rua de Belém 88-92).

Muy cerca del Monasterio de los Jerónimos se encuentra esta enorme y tradicional fábrica de pasteles de nata que desde 1837 elabora estas delicias. Probar sus pasteles recién hechos es imprescindible aunque no seas demasiado goloso. En realidad, pasteles similares puedes encontrar en cualquier café de Lisboa. Consisten en una base de masa hojaldrada rellena con una crema parecida a la pastelera aunque más suave preparada a base de nata. Pero los auténticos, los únicos que pueden ser llamados “pasteles de Belém” son los elaborados en la antigua pastelería, donde según sus dueños manifiestan, se escogen cuidadosamente los ingredientes y se sigue al pie de la letra el proceso tradicional y secreto.

 

 

Además de los tranvías, los fados, las sardinhas asadas y las mil y una receta del bacalhau, Lisboa nos ofrece a los turistas la posibilidad de disfrutar de excelentes vistas desde cada uno de sus muchos y famosos miradores (Miradouros), lugares muy recomendables para poder disfrutar de las mejores panorámicas de la ciudad (y además gratuitos!!!).

Desde estas ventanas naturales, se puede apreciar el Tajo, el puente 25 de abril, la ciudad y sus monumentos.

Este es mi top 10 con los mejores Miradouros y lugares con vistas panorámicas de la ciudad.

 1. Castelo San Jorge

Situado en uno de los puntos más elevados de toda la ciudad, el Castillo de San Jorge ofrece unas vistas privilegiadas. En realidad ese es su encanto, no esperéis visitar las habitaciones del castillo, aquí se sube a disfrutar de sus vistas. A sus pies, la Praça do Comercio, la Baixa, enfrente, el Convento do Carmo, a la izquierda La Sé y el Tajo.

2. Miradouro de Santa Lucía

Además de la hermosa panorámica de Alfama y el rio Tajo, en el horizonte que vemos desde el mirador destacan de izquierda a derecha la cúpula de Santa Engracia, la iglesia de Santo Estevao y las dos torres blancas de Sao Miguel.

En la fachada sur de la iglesia tenemos una pared de azulejos algo destartalada; unos representan el aspecto de la Praza do Comercio antes del terremoto y otro nos cuenta gráficamente el ataque cristiano sobre el Castelo de Sao Jorge.

3. Miradouro de Graça

También ofrece bellas vistas de la ciudad, especialmente de la conocida Avenida de Liberdade. Existe la posibilidad de sentarse en la terraza del mirador, aunque suelen estar las mesas bastante concurridas, especialmente por los turistas, y tomar una bica mientras se disfruta de la belleza de las vistas. Justo detrás del mirador podemos visitar un monasterio agustino del año 1271 aunque fue restaurado tras el terremoto.

4. Largo das Portas de Sol

Una de las paradas obligatorias antes de llegar al Castillo de San Jorge. Está un poquito más adelante del mirador de Santa Luzia y para mí, tiene mejores vistas del barrio de Alfama y es mucho más cómodo que éste último. En el se encuentra un local de ambiente chill out muy apetecible con sofás para que te tumbes mirando al Tajo.

 5. Miradouro de Santa Catarina

Entre los lisboetas se conoce como el mirador de Adamastor por la estatua que lo preside. No es el mirador con las mejores vistas pero sí que es una de las zonas más animadas una vez caída la tarde, sobre todo para los de espíritu juvenil y más bien hippie, hasta un punki con cresta de colores llegué a ver, mira que hace años que no veía ninguno. Aquí el botellón y el consumo de “cigarritos de la risa” está tácitamente permitido. Desde aquí se ve el río, los barrios de San Paulo y Lapa además del puente 25 de abril con el Cristo, y del puerto.

6. Miradouro de San Pedro de Alcantara

Este mirador está situado en la zona histórica del Barrio Alto de la ciudad de Lisboa y forma parte del Jardín San Pedro de Alcántara. Es uno de los sitios con mejores vistas de Lisboa, puedes ver el castillo de San Jorge, la catedral, el casco histórico de la ciudad y otros edificios emblemáticos de la misma.

7. Alto del elevador de Santa Justa

Durante la subida en la cabina del elevador no se ve nada, pero cuando llegas arriba te encuentras una magnífica atalaya para observar la Baixa, la colina del castillo y su entorno (Alfama, La Sé y Mouraria). Además se puede disfrutar de las ruinas de la Iglesia do Carmo.

8. Cristo Rei

Réplica del Cristo Redentor de Río de janeiro en Brasil, este colosal monumento con un Cristo de brazos abiertos en lo alto, se eleva en la costa frente a Lisboa. Un ascensor instalado en el interior desde su inauguración permite (por cuatro eurillos) apreciar desde lo alto la magnífica vista de la ciudad, el puente 25 de Abril y el río. Este monumento es el símbolo nacional a la Paz que resultó de una promesa hecha por los portugueses en el caso de que Portugal no fuese obligada a intervenir en la segunda guerra mundial. El monte donde fue erigido este icono tiene 150 metros de altura, a los que se suman 80 más que corresponden a la altura del mirador. Desde la explanada situada delante del monumento las vistas son también espectaculares.

Como digo está situado en la otra orilla así que para llegar en transporte público tendréis que tomar el transbordador desde Cais do Sodré hacia Calcilhas. Luego tomar el bus 101 hacia Almada y Cristo Rei (parte uno cada 20 min. aprox.).

 9. Miradouro de Moinhos de Santana.

Algo más alejado, este mirador se encuentra entre la rua Tristao Vaz y la Estrada de Caselas, lugar al que se puede llegar con los autocarros números 28 y 32. El mirador forma parte de un parque y de él no sólo se deben destacar sus vistas, sino todo lo que le rodea, el parque, un precioso lago, instalaciones deportivas, anfiteatro, etc. En definitiva, todo un lugar que merece la pena ser visitado.

10. Miradouro Montes Claros.

Fuera de las rutas turísticas, encontramos este mirador en el Parque de Monsanto, junto a la Estrada dos Marcos. Se trata de un proyecto del arquitecto Keil do Amaral y si algo puede destacarse de él no son sólo las vistas del Tajo y de Lisboa sino que además nos ofrece unas maravillosas vistas de la Sierra de Sintra.

Consejos Generales.

• Lleva calzado cómodo para caminar por las calles de Lisboa. Si quieres caminar por algunas zonas del centro histórico tendrás que subir bastantes cuestas, por lo que es recomendable ir cómodo. Absolutamente prohibidos los tacones. El adoquinado de Lisboa está hecho, como es tradición en Portugal, con piedras pequeñas, que son ideales para levantarse y para meter el tacón en los huecos entre piedra y piedra.

• El horario de las grandes superficies comerciales es parecido al de España, pero los pequeños comercios suelen cerrar a las 19.00h.

• En Lisboa es interesante hacerse con la guía gratuita Follow me Lisboa, editada en castellano, que se distribuyen en hoteles, oficinas de turismo, etc. En ella se encuentran información actualizada de horarios de museos y monumentos, forma de llegar a ellos y también el calendario de los eventos relevantes que tienen lugar en la ciudad.

• El mejor camino entre dos puntos no siempre es la línea recta. Algo a tener en cuenta camino al Castillo. Lo más seguro es tomar la calle por la que sube el tranvía 28 o alguna de sus paralelas. Si te pierdes por Alfama no hay ningún problema, incluso merece la pena perderse a propósito, pero el que se meta demasiado a la aventura y se encuentre en mitad de barrios como el de la Mouraria, puede acabar pasando un mal rato.

• Si llegas en coche desde España, pon gasolina antes de llegar a la frontera. Es bastante más barata en España que en Portugal (unos 20 céntimos por litro).

• Los portugueses son conductores bastante respetuosos dentro de la ciudad, pero no tanto en las carreteras. Respeta al máximo las normas de circulación y sé especialmente cuidadoso en la carretera. Porque no te van a perdonar las multas por ser extranjero, más bien todo lo contrario.

Estampa de Alfama

Cómo conseguir información turística de Portugal en España.

Por teléfono en el 902 19 00 19 (de lunes a viernes de 10:00 a 20:00)

Oficina de turismo de Portugal en España. Paseo de la Castellana, 141, edificio Cuzco 4, planta 17, puerta D (Madrid). Horario: lunes a jueves de 9h a 14h y de 15h a 17h, viernes de 8:30h a 15:30. Tel. 91 761 72 30.

Por extraño que parezca, la información y folletos que te entregan es más completa si solicitas que la envíen por correo que si la recoges en persona.

Pedid que os envíen el nº1 de la revista Follow Me Lisboa, viene con unas rutas por los distintos barrios muy prácticas.

Horario.

 Portugal tiene una hora menos que España (es decir igual que Canarias). Conviene acordarse de ello y actualizar la hora del reloj si no se quiere llegar tarde a las citas, medios de transporte o encontrarse tirado a la puerta de un museo porque aún no ha abierto.

Museos y Monumentos.

 - Lunes: Cierran todos los monumentos y museos de Lisboa

- Los domingos abren sólo hasta las 14.00h.

- Tickets de entrada: 4 o 5 €.

- Entrada gratuita: A todo el público en general los domingos hasta las 14.00 h

- Entrada gratuita para menores de 14 años.

- Descuentos del 50% para menores de 25 y mayores de 65 años.

Esta información es importante para calcular si os sale rentable o no la tarjeta Lisboa Card que ofrece descuentos en muchos monumentos y transporte público. Así por ejemplo, un domingo o un lunes es muy difícil que la amorticéis por mucho que os esforcéis.

Seguridad para el turista.

• Por la zona de Rúa Augusta, que es el eje de la Baixa y una amplia calle peatonal hay unos cuantos “camellos” a cualquier hora, se ven a la legua porque son de los que podrían ilustrar con su foto una enciclopedia visual, de los que te cruzas por la calle y aunque no te diga nada piensas “este tío es traficante, fijo”. Os ofrecerán unas cuantas veces hachís y coca; no os asustéis, con decir “nao quero, obrigado” normalmente se dan por aludidos y se pierden entre la muchedumbre: si sois jóvenes, lleváis el pelo largo o tenéis aspecto de porreros os darán mucho más la paliza. Por la noche se trasladan a la zona de Restauradores y cercanías de la estación de Rossio.

• En el tranvía 28, el que más toman los turistas, los carteristas y descuideros son frecuentes, ojito a bolsos y mochilas. Pero vamos, lo normal que sucede en cualquier sitio en el que se juntan turistas y aglomeraciones.

• Por lo demás Lisboa es una ciudad tranquila, aunque tenga sus barrios con mala fama como el de la Mouraria, el de Martim Moniz, Intendente y la parte norte de la colina del Castelo de Sao Jorge más cercana a estos barrios. Estas zonas son tradicionalmente marginales y se recomienda evitarlas, pero salvo que os perdáis mucho es difícil que acabéis por una de estas áreas.

Idioma.

• En Portugal se habla el portugués, parece un consejo de perogrullo, pero hay que gente que no recuerda que en Portugal no se habla su idioma, por lo que nadie está obligado a entenderlo. Si pretendes que te entiendan en español en la tienda o que te hablen más despacio cuando te responden, prueba a tener paciencia y comportarte con educación. Los españoles tenemos imagen de arrogantes en Portugal y, desgraciadamente, muchos turistas ayudan a propagarla esta fama.

• En tanto seas un poco educado, medio amable y razonablemente paciente comprobarás que los portugueses son personas normalmente amables, aunque les gusta mucho la formalidad y la educación. No está de más utilizar siempre palabras como “por favor” (faz favor) o “gracias” (obrigado). Parece extraño tener que decir esto, pero no es raro ver a turistas españoles en Lisboa comportándose peor que si estuvieran en el patio de su casa.

• Los portugueses tienen bastante cultura en lenguas extranjeras y muchas veces te hablarán en español sin problemas, pero ojo, no des por sentado que todos saben hacerlo; no tienen ninguna obligación de hablarte en español, que para eso están en su país. No hay nada mejor que esforzarse un poquito y quedar bien con el anfitrión, además es un idioma con muchas similitudes con el castellano. Tampoco hace falta aprender a hablar portugués si sólo vas a estar unos pocos días, basta con saber decir “bom día”, “boa tarde” o “boa noite” para saludar y si quiere dar las gracias, decir “obrigado” si eres hombre o bien “obrigada” si eres mujer. Y algo que nunca falla es empezar diciendo “disculpe, é que non falo portugués, sou español”.

Alojamiento.

Como hay para todos los gustos y para todos los bolsillos, me limito a un consejo: La mejor ubicación, en mi opinión, para que un hotel se encuentre céntrico, tranquilo, bien comunicado y accesible desde cualquier zona que visitéis es los alrededores de la Avenida de Liberdade entre la plaza del Marqués de Pombal y Plaza Restauradores.

Compras.

Aún siguen existiendo tiendas que venden mantelerías, sábanas y toallas, aunque cada vez menos. También hay bastantes locales especializados en azulejos de cerámica.

 Entre las tiendas de souvenirs para turistas, el top ventas sigue siendo el Gallo de Barceló y las reproducciones de vírgenes de Fátima.

En cuanto a las compras de productos gourmet os recomiendo Manuel Tavares (R. da Betesga, 1 Tel 213 424 209), yo aquí compré una selección de quesos, algún embutido curioso como la alheira do Bacalhau , patés originales o salsas como la muy picante “piri-piri”.

Para comprar vino u otros licores como la Ginjinha, encontraréis los mejores precios y un trato muy amable en Napoleao, (Rua dos Fanqueiros 70, Tel. – 218 861 108) te dan a probar varios Oportos, te explican un poco el proceso de elaboración de este vino, te dan a degustar varios tipos y te acaban convenciendo para salir con un par de botellas.

Si no queréis complicaros la vida, la opción más sencilla y familiar para los españoles: El Corte Inglés (Metro San Sebastao). Vale que no es muy original ni lleno de encanto, pero es práctico, los precios son parecidos a los que encontraréis callejeando por las tiendas de la Baixa. Especialmente recomendable es la sección de supermercado, enorme, con muchos productos portugueses a precio razonable y con la garantía de que no te están dando gato por liebre.

Una compra desaconsejada para traerte de vuelta contigo, los famosos pastelitos de Belem, espectaculares recién hechos, aún muy ricos al cabo de unas horas y como la suela de un zapato al día siguiente.

Fados.

 Los espectáculos de fados son para turistas, tenedlo claro y no perdáis el tiempo indagando por cuáles son los locales de fado a los que van los lisboetas. Es el equivalente a los “tablaos flamencos” en España.

 ¿Quiere esto decir que a los portugueses no les gusta el fado? Pues no, dicen que a los portugueses lo que más les gusta se resume en tres “f” (Fado, Futbol y Fátima). Hay mucha gente que este tipo de música les encanta y que van a un concierto de Dulce Pontes, de Cristina Branco o de Mariza, que compran sus discos (o los descargan de Internet), pero que no van a estos shows para turistas.

¿Quiere esto decir que son un timo? Pues no, hay algunos muy dignos, cantantes muy buenos, aunque en otras ocasiones sí que son un truño. En cualquier caso suelen ser caros (espectáculo + cena no baja de los cincuenta euros). Por citar uno de los más populares Club de Fado

Lo que personalmente encuentro un poco engañifa (y esto es una opinión insisto personal) son los llamados locales de fado “vadio”, es decir de fado improvisado en los que los cantantes no son profesionales sino que cualquiera puede lanzarse a cantar un fado. A ver yo puedo ponerme a bailar sevillanas y un japonés que me vea pensar que no lo hago mal, pero si me pilla un andaluz, se puede primero partir de risa y segundo ponerme una denuncia por denigrar el nombre de las sevillanas. Pues con el fado improvisado sucede algo similar, si tenéis la suerte de dar con un aficionado que no lo haga mal, excelente, pero si dais con un gañán que sale a echarse unas risas, podéis sentiros un poco engañados.

Para entrar en contacto con esta música y comprobar si os gusta, os recomiendo un Cd (Lisboa taking a walk) es una recopilación de los mejores artistas de fados actuales – Mariza, Dulce Pontes, Mafalda Arnauz, Cristina Branco, Missia, …). Lo que yo llamo “Fado para Principiantes”

Transporte desde el Aeropuerto.

El aeropuerto de Lisboa no se encuentra demasiado alejado del centro de la ciudad por lo que para un grupo de cuatro personas es posible que casi os salga más rentable tomar un taxi (entre 10 y 15 euros), con el riesgo que tiene que los conductores te la intente colar, te den un rodeo o inventen suplementos, como en cualquier ciudad del mundo mundial.

En cuanto a autobuses, existen varias líneas que comunican el aeropuerto con el centro de la ciudad con una gran frecuencia horaria:

  > La más ágil es la Linea 91, llamada también Aerobús. Es un servicio de transporte entre el aeropuerto de Lisboa y el centro de la ciudad, con paradas en Plaza del Comercio (correspondencia con la línea férrea del Algarve), Cais do Sodré (correspondencia con la línea férrea Estoril/Cascais) y la mayoría de los hoteles. Si llegas a Lisboa con TAP Air Portugal este servicio es gratuito para todos sus pasajeros. Basta con presentar al “motorista” del autobús (el conductor en portugués) la tarjeta de embarque. Si se viaja con otra compañía aérea este servicio tiene un coste de 3 € y el ticket sirve para la red de carris durante el resto del día. Además, si se presenta la tarjeta Lisboa Card comprada previamente en la Oficina de Informacíón Turística del aeropuerto el precio del billete cuesta 1,40 €.

  > Otras opciones algo más lentas porque dan más rodeos, pero que igualmente llevan al aeropuerto desde el mismo centro y viceversa son las lineas 22-44-45, con parada en Marqués de Pombal (una media hora de trayecto).

Tarifas del transporte.

Carris (*)

- Billete sencillo Carris (Bus, Tranvía y elevadores): 1,40 €

- Elevador de Santa justa: 2,80 €

Metro

- Billete Sencillo de Metro 1 Zona: 0,80 €

- Billete sencillo de metro 2 Zonas: 1,10 €

- Billete de 10 Viajes 1 Zona: 7,30 €

- Billete de 10 Viajes 2 Zonas: 10,40 €

Billetes Combinados: Carris + Metro

- Billete simple combinado (1 viaje): 1,25 €

- Billete combinado 90 minutos: 1.65 € (permite viajar por la red de metro y carris sin limite de viajes durante 90 min.)

(*) Carris = Tranvías, ascensores, funiculares y autobuses urbanos de Lisboa.

 www.carris.pt/

Tarjeta 7 Colinas.

 Una maravilla por precio y comodidad, totalmente recomendable. Comparad el precio y veréis que, claramente, a partir de tres viajes al día es rentable la tarjeta Siete Colinas. Casi se amortizan con tomar una sola vez el elevador de Santa Justa.

- Cartao 7 colinas 1 día (billete combinado Tranvía+Metro+Bus): 3,70 € el primer día (las recargas de la tarjeta los siguientes días cuestan 3,50 €).

Ojo, no se vende en las oficinas de información turística sino en las oficinas de Correos (Correiros). Es importante si optáis por adquirirla en el mismo aeropuerto, no vayáis a la oficina de turismo porque os intentaran colar la Lisboa Card que incluye entrada en los museos y monumentos pero que sale por 17 euros día.

Hay que validarla cada vez que subes al transporte y las 24 horas comienzan desde la primera validación.

Transporte público: Consejos Generales.

• Es recomendable adquirir la tarjeta para 1 o 3 días, ya que a tres o cuatro veces que utilices cualquier transporte urbano ya está amortizado, además de la comodidad que supone. Los billetes de transporte público se pueden adquirir y recargar en cualquier estación de metro, además de en los diferentes quioscos que hay en la ciudad.

• Si no optas por las tarjetas y vas a necesitar viajar en autobuses o tranvías, no esperes hasta el momento de subir en el autobús para adquirir los billetes precomprados. Si encuentras algún kiosco de la Carris abierto, cómpralo. Nunca sabes si vas a encontrar uno abierto cuando lo necesites, así que nunca está de más tener un billete en el bolsillo y evitar pagar el precio del autobús.

• Los taxistas en general tiene una ganada fama de ser un poco pícaros con los foráneos en casi todas las ciudades y Lisboa no es una excepción (toma, haciendo amigos entre este colectivo). Por cierto, para quien quiera coger un taxi desde el aeropuerto, se le recomienda que vaya a la terminal de salidas y lo coja allí. La carrera le será algo más barata. Os recomiendo también que intentéis llevar suelto o, por lo menos, no tengáis que pedir demasiado cambio, los taxistas siempre van “fatal” de dinero suelto para dar las vueltas de una carrera.

Paseos en tranvía clásico.

El tranvía (“eléctrico” en portugués) es un medio de transporte con mucho encanto para desplazarse por Lisboa. Son tranvías antiguos y sin ninguna comodidad tipo aire acondicionado, pero muy fotogénicos y útiles para evitarse alguna que otra cuesta. Sorprende ver que por estrecha y empinada que parezca la calle, son capaces de atravesarla y subir por muy llenos que vayan. No es raro además que algún chaval se agarre a la ventana y vaya por fuera de gorra con el beneplácito del conductor.

- Aprendeos este número “28″. Es altamente recomendable realizar el recorrido completo de la Línea 28 (Carreira 28) al menos desde el Barrio de Gracia hasta la basílica de Estrela. La duración aproximada es de 1 hora. Suele ir bastante lleno por lo que si te haces con asiento y ventanilla ya es de nota. Abarca Alfama, la Baixa y las colinas de Barrio Alto (con el Chiado), Estrela, y Prazeres. ATENCIÓN: Sabéis lo que implica la combinación aglomeración más turistas: ¡¡Cuidado con los carteristas a la caza de turistas despistados!!

- Menos turístico pero muy útil, el tranvía 12 para la colina del Castillo y Alfama.

- Existe también un par de tranvías turísticos que parten de la Pza de Comercio y que por unos 17 € recorren la ciudad vieja, aunque desde un punto de vista económico son preferibles los tranvías ordinarios, mucho más baratos y más que suficientes para tener una excelente visión de la Vieja Lisboa.

Qué transporte público tomar para llegar a…

• Castillo de San Jorge:

  > Bus nº 37 desde Plaza de Rossio

  > Tranvía 28 desde Rua da Concepçao

• Barrio Alto:

  > Elevador de Gloria desde Pza. de Restauradores

  > Tranvía 28 desde Rua da Concepçao.

  > Metro (Parada: “Baixa Chiado”)

  > Cafetería A Brasileira (Tranvía 28 o Metro en parada Baixa Chiado. Salida “Chiado”)

  > Cervejaría Trinidade: Metro (Parada: “Baixa Chiado” Salida “Chiado”)

  > Mirador de S. Pedro de Alcantara: Elevador de Gloria)

  > Iglesia de San Roque: Elevador de Gloria

• Barrio de Belém (Monasterio de los Jerónimos, Torre de Belém, Monumento a los Descubridores, Museos de Carruajes, arqueológico y de la Marina, Pastelería de Belém):

  > Tranvía 15 (tranvía moderno-Metro ligero) desde Pza. Figueira o Pza. del Comercio). Paradas: “Belém” para ir a la pastelería y Museo de Carruajes. “Jerónimos” para ir al Monasterio (sería la siguiente parada).

• Parque Eduardo VII – Pza de Marqués de Pombal:

  > Metro desde Pza. de los Restauradores. Parada: Marques Pombal o Parque.

  > Bus 745 desde Pza. de los Restauradores

• Museo del Azulejo (Iglesia convento de Madre Deus)

  > Bus 18 – 42 – (794 y 759 desde la Pza. del Comercio)

Tarjeta LISBOA CARD

 Es una tarjeta que facilita el acceso gratuito o con importantes descuentos a los monumentos más destacados de la ciudad y a la red de transporte público. Se puede adquirir en el aeropuerto, en las oficinas de turismo (Ask Me Lisboa) y en un kiosco situado en la Rua Augusta (entre la Pl. del Rossío y la Pl. del Comercio). También se entrega una guía con toda la información de los lugares que toman parte de esta iniciativa así como de sus horarios, y acceso.

Precios válidos a partir del 1 Abril 2010 hasta el 31 Marzo 2011

                                                1 día                 2 días               3 días

Adultos                                    17 €                 28,5 €              35 €

Niños (de 5 a 10 años)             10 €                 15 €                 17 €

Ventajas destacadas de esta tarjeta:

• Acceso gratuito e ilimitado a toda la red del metro y transporte público de Lisboa, a la línea de tren Lisboa (Cais do Sodré)-Estoril-Cascais, y a la red de Palacios, Conventos y Museos Nacionales de Lisboa y alrededores (Queluz, Sintra…)

• Descuentos del 20% en el Parque de las Naciones (Oceanario, Pabellones, etc.), entre el 20 y el 50% en museos privados como el de la Marina, Gubelkian, etc. También hay descuentos en el Castillo de San Jorge y en el Monumento a los Descubridores.

• Todos los descuentos  en la web Lisboa Card. (http://www.askmelisboa.com/es/content/lisboa-card-1)

Cuándo es rentable la tarjeta Lisboa Card:

La mayor parte de los monumentos de Lisboa y alrededores ofrecen descuentos del 50% a niños hasta 12 años, estudiantes, carnet joven euro < 26 y jubilados, por lo que según la edad, el tiempo de que dispongas y la motivación de tu viaje la tarjeta Lisboa Card merecerá o no merecerá la pena. Para plantearse su adquisición aquí va una pequeña ayuda:

• Lisboa Card 24 h. Teniendo en cuenta que el billete de un día de Carris cuesta 3,70 € + precio medio de cada monumento 5 €, empieza a ahorrarnos dinero a partir del 4º monumento que visitemos ( 4 monumentos al día).

• Lisboa Card 48 h. Partimos nuevamente de que el billete de dos días de Carris cuesta 6,90 € + precio medio de cada monumento 5 €. La tarjeta de 48 h sale rentable a partir del 5º monumento (3 monumentos al día).

• Lisboa Card 72 h. Combinándolo siempre con el ticket de transporte nos sale rentable a partir del 6º monumento que visitemos (2 monumentos por día).

¿Os compensa tanto monumento? Vosotros mismos.

Otras tarjetas descuento.

• Existen varias tarjetas que permiten descuentos o tarifas fijas en distintos servicios (aparte de la ya mencionada Lisboa Card): son la  Restaurant Card y la Shopping Card válidas para uno o tres días en tiendas y restaurantes asociados a esta red. Además para los que sólo quieran usar el taxi como medio de transporte, les interesará el llamado Taxi Voucher que establece a un precio fijo distintos recorridos turísticos por Lisboa y alrededores. Todas estas tarjetas se pueden adquirir en las Oficinas de Turismo de la ciudad y en la terminal de llegadas del aeropuerto.