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ITINERARIOS RECOMENDADOS DESDE UMAG

Vamos ahora con algunas excursiones que podéis realizar con base en la población de Umag.

ISTRIA 4 DIAS

Día 1: Llegada al hotel y descanso.

Día 2: Circuito Istria (Porec-Rovigno-Pula) Aprox. 190 kms.

Después de desayunar tomar la carretera que va paralela a la costa en dirección a Novigrad (Cittanova), donde podéis parar a tomar un café y dar un pequeño paseo por su pequeño centro urbano, y a Porec (Parenzo).

En el segundo semáforo una vez en la travesía de la ciudad girar a la derecha y seguir las indicaciones para dejar el coche en el gran parking público. Merece la pena ya que es barato y está bien situado. Recordad que debéis cambiar dinero ya que el euro no es aceptado en la mayoría de lugares. La kuna es la moneda nacional con un tipo de cambio de aprox. 7.25 hrk por €. Desde allí se llega caminando al centro peatonal de la ciudad. Está construida bajo plano romano, esto es, la calle Decumanus y el Cardo como los dos ejes principales que se cruzan perpendicularmente en lo que era la plaza principal. La principal joya de Porec es la Basílica de Eufrasio, Patrimonio de la Humanidad y, aunque parezca mentira, de acceso gratuito. Fantásticos mosaicos bizantinos. Merece la pena subir al campanario adjunto ya que se puede disfrutar de una vista magnífica de los alrededores y de la costa. También es recomendable un paseo por sus calles para contemplar buenos ejemplos de palacios con fachadas góticas y renacentistas que no pueden ocultar su pasado veneciano.

Volvemos a tomar el coche y seguimos la misma carretera que traíamos en dirección a Rovijn (Rovigno).

Después de pasar Vsar (Orsera) comenzaréis a descender hacia el Fiordo de Limsk (Limski) único ejemplo de fiordo en la Europa mediterránea. Como la hora de almorzar estará muy próxima conviene tomar un pequeño camino a la derecha que se adentra en el canal y comer en el restaurante Viking. El marisco es de excelente calidad, crustáceos cultivados en el mismo fiordo y una especie de nombre impronunciable similar al mejillón pero que los españoles de la zona denominamos “con abrefácil” ya que es un bivalvo al que hay que extraer un pequeño dispositivo de seguridad insertado en la concha para poder abrirlo. La excursión en barco no merece la pena.

De nuevo en nuestra ruta hacia Rovigno dejaremos el coche también en el parking de la entrada de la ciudad junto al puerto para acceder caminando al casco viejo. La antigua ciudad se asienta en una isla cuyo canal de separación con tierra firme se rellenó formando un tómbolo. Hay un colorido mercado al aire libre antes de entrar en la ciudad vieja donde se pueden encontrar todos los productos típicos istrianos (queso con trufas, grappa, pasta de trufas, aceites etc). Subiremos hasta la iglesia parroquial desde donde hay unas vistas preciosas y aquí podremos ver la característica principal de las iglesias venecianas: tienen el campanario separado de la nave central, y que veremos se repite en cada uno de los pueblos que visitaremos. Descenderemos por la calle que arranca detrás de la iglesia que aporta un sabor italiano al recorrido. Podemos tomar un café en la cafetería que se encuentra junto al hotel Adriatic que tiene aún el ambiente de las antiguas cafeterías de tertulias.

Volvemos a tomar la carretera costera que nos llevará hasta Pula cuyo principal monumento y casi único motivo para visitarla es el espléndido anfiteatro romano, construido en el siglo I por órdenes de Vespasiano, que en su día pudo albergar 23.000 espectadores y que se conserva magníficamente. Se pueden adquirir audioguías incluidas en el precio de la entrada. El horario de apertura de junio a septiembre es hasta las 21.00 por lo cual no hay problemas de apreturas en la excursión pero el resto del año cierra a las 16.30 por lo que sería conveniente cambiar el orden de las visitas en este caso y hacer este recorrido a la inversa.

Pula es la ciudad más grande de Istria con aprox. 60.000 habitantes y un puerto muy activo. Se puede dar una vuelta por el centro de la ciudad donde se puede ver un arco romano también muy bien conservado e iniciar el regreso a Umag pero esta vez por la autopista de peaje (aprox. 5 € y una hora de camino). Durante el trayecto podréis ver el paisaje interior de Istria plagado de olivos y viñas y cruzaréis un gran viaducto sobre el único río de la región, el Mirna (Quieto).

Si habéis contratado media pensión tendréis que regresar al hotel si no, una vez que hayáis salido de la autopista por la salida “Buje-Umag” y hayáis tomado camino a Umag hay un mesón encantador en el pueblo de Petrovija, 3 kms antes de llegar a Umag, llamado Konoba Nono con un servicio estupendo y donde os recomiendo que pidáis un surtido de pastas caseras y probéis los “filettos” o solomillos hechos en la parrilla del comedor. Vino de la casa o cualquier tinto Terán embotellado. Una advertencia: los croatas comen tranquilamente y el tiempo entre plato y plato se demora bastante más que en un restaurante español por lo que conviene estar relajado y no tener prisa.

Día 3: Circuito de las Ciudades Fortificadas (Buje- Groznjan- Motovun- Buzet- Hum) Aprox. 140 kms

Todos estos pueblos comparten varias características comunes: son pequeños y caminables, están situados en la cima de un otero o colina, tienen vistas preciosas, están o estuvieron amurallados y sus torres-campanarios son visibles desde varios kilómetros a la redonda. Con esta excursión tendréis una idea clara del paisaje y paisanaje del interior de Istria.

Tomáis la carretera hacia el centro pasáis el primer semáforo y en el segundo giráis a la izquierda en dirección a Buje.

Una vez en el centro del pueblo podéis dar un pequeño paseo y llegar hasta la iglesia parroquial justo al lado de un mirador. 30-45 minutos son más que suficientes. Volviendo a los únicos semáforos del pueblo giráis a la izquierda en dirección a Groznjan (Grisignana).

Este es mi pueblo preferido de toda la comarca. Su emplazamiento es magnífico, la carretera hasta llegar a él cruza bosques en los que hay que perderse cuando la niebla los cubre para saber lo que sentían los protagonistas de los cuentos que nos contaban de pequeños. Si no encontráis sitio a la entrada del pueblo hay un pequeño parking gratuito junto a una cancha de bolos y si no subís hasta el cementerio donde podéis dejar el coche en paz (je,je). Los bolos istrianos es una curiosa variante de los que conocemos y que suma a la puntería la velocidad para salir disparado de un lado a otro de la cancha, muy curioso. Una vez en la entrada del pueblo encontraréis un cartel con un mapa del pueblo y donde os marca lo que hay que ver, que principalmente, es pasear. Groznjan fue abandonado a principios de los 50 por la comunidad italiana que allí vivía y el pueblo cayó en el olvido hasta que a primeros de los 80 otra comunidad, esta vez de bohemios y artistas, se instaló en el pueblo y comenzó a arreglarlo. Ahora cada casa tiene en su planta baja un taller artesanal, una tienda de bisutería con productos hechos por el vendedor, una galería de pintura o un anticuario. Especialmente encantador es el pueblo cuando cae la noche y se ilumina el alumbrado público por la pátina de misterio que impregna cada rincón. En verano la escuela de músicos jóvenes más importante de Europa se reúne aquí y es un placer sentarse en uno de los bancos y escuchar mientras un aspirante a soprano practica, en otro de los bancos escuchar a un aspirante a famoso pianista o guitarrista…También se organiza a finales de julio un interesante festival de jazz que da mucha vida al pequeño pueblo. Según pasáis la plaza y siguiendo la calle donde está el restaurante Pintur llegaréis a un pequeño café con una terraza preciosa. Reservad tiempo para sentarse un rato y deleitarse con el paisaje. Si tuvierais que comer o cenar en el pueblo os recomiendo el restaurante Bastia con buenos risottos. Volviendo por la misma carretera hasta Buje se toma la carretera a la izquierda hacia Motovun y Buzet.

Motovun quizás tenga la mejor foto de todos los pueblos que vais a visitar. Se puede aparcar en la carretera de subida para ahorraros el pago del acceso con vehículo y acceder caminando.

El pueblo está lleno de tiendas de souvenirs y es el centro de producción de trufa más importante no solo de Croacia sino posiblemente uno de los principales de Europa. Las vistas son magníficas y si estáis interesados en ver la trufa más grande del mundo registrada en el Guiness podéis acercaros al restaurante Zigante que está en Livade a 2 kms. de Motovun. Si vuestra economía os lo permite podéis daros el gusto de almorzar o cenar en él ya que es uno de los mejores restaurantes del país con toda su carta girando alrededor de la trufa blanca y negra.

Volviendo a la carretera general llegaréis a Buzet, capital comarcal, que en su parte alta muestra el casco antiguo también con bonitos panoramas. 300 m. antes de llegar al pueblo sale una carretera a la derecha y a 800 m. aprox. encontraréis la Konoba Most (puente) con comida casera y económica. Merece la pena la pasta casera y sus sopas.

Saliendo de Buzet y pasando la gasolinera se toma la carretera a la derecha en dirección a Rijeka y tras recorrer unos 10kms. cerca de Roc encontraréis el desvío a la derecha hacia Hum.

Se presenta en el mercado como el pueblo más pequeño del mundo y quizás lo sea. En el camino antes de llegar podéis deteneros unos minutos en un parque donde se han reproducido en piedra las letras del alfabeto glagolítico que un día se usó en esta región. Este alfabeto lo idearon los monjes para evangelizar la zona antes de que el monje Cirilo ideara el alfabeto cirílico. La Konoba Hum es ideal para almorzar y podéis pedir allí la llave para abrir la ermita que se encuentra en el cementerio y que conserva (por decir algo) unos frescos magníficos del siglo XV. El minúsculo pueblo cuenta con un par de tiendas de delicatessen y souvenirs con buenos precios, sobretodo para la grappa.

Si os queda tiempo y ganas podéis acercaros a Opatija (25 kms más atravesando el túnel de Ucka de peaje), centro de veraneo construido a finales del XIX con agradables paseos y parques pero dependerá de como os haya ido el día. Las paradas de este recorrido las podéis hacer en este orden o en cualquier otro dependiendo del tiempo que queráis dedicar a cada lugar.

Dia 4. Descanso y visita a la ciudad de Umag.

Comencemos nuestra visita a la zona de Istria con un práctico post sobre el ITINERARIO AEROPUERTO MARCO POLO – UMAG
Salir del Parking del aeropuerto y tomar dirección Autostrada (verde).
A 1 km se llega a un semáforo, girar izquierda dirección Autostrada.
A 4 kms tomar dirección A4 Trieste
A 15 kms Peaje, coger ticket. No usar los carriles con cartel amarillo encima que pone Tele Pass. Tomar dirección Trieste
Km. 92 Desvío Udine- Trieste. Tomar dirección Trieste
Km. 120  Peaje. No usar los carriles con cartel amarillo encima. Seguir dirección Trieste Puerto sin dejar la autopista.
Km. 19 aprox. Después del desvío Opicina se pasa un tunel nuevo muy largo y después de este tunel termina la autopista y se convierte en autovía de dos carriles. Se comienza a bajar. Cuidado con las curvas
Cuando se termina de bajar se deja a la izquierda una fábrica muy grande con el nombre Wartsila tomar desvío dirección Capodistria y Muggia.
Se cruzará otro tunel nuevo y justo después se pasará la frontera Italia-Eslovenia en la que no hay que parar. Seguir dirección Koper y Pula.
A unos 5 kms. Se encontrará un desvío que pone Centro y Pula. El primero es para el centro de Koper e inmediatamente viene el de Pula. Tomarlo, cruzár por encima de la autopista y recto se pasarán tres semáforos. Seguir en dirección a Pula.
Se subirá un pequeño puerto de montaña con carril para vehículos lentos ojo con las curvas.

Cuando se termina de bajar a unos 6 kms se llegará a Dragonja y se pasará la frontera eslovena (hay que parar una vez y enseñar los pasaportes o DNIs a la policía). A 1km se llega a la frontera croata. Igual que en la eslovena hay que enseñar el pasaporte o DNI aquí dos veces seguidas.
Truco: si hay mucha cola en esta frontera 1 km. antes de llegar a ella hay un desvio con semáforos en el que a la derecha indica Portorose, tomarlo y al final de esa carretera (2kms) se gira a la izquierda justo en la frontera más pequeña pero que tiene menos tráfico
Seguir dirección Umag al final de la subida en una glorieta grande. A 1 kms coger la primera salida de la autovía que pone Umag. Girar a la izquierda en el cruce sobre la autovía.
Seguir dirección Umag y a 10 kms se llegará a un semáforo.
Tomar el carril que se abre a la derecha dirección a Savudrija para no esperar el semáforo.
Para hoteles Sol Umag, Sipar y Adriatic a 500 m. del semáforo tomar a la izquierda dirección Punta
Para Sol Stella Maris y Meliá Istrian Villas seguir la carretera aprox. 1 km desde el semáforo y girar izquierda
Para Meliá Coral, Sol Garden Istra y Sol Aurora seguir la carretera aprox. 2 kms desde el semáforo y girar izquierda
Para Sol Polynesia seguir la carretera aprox. 2,5 kms desde el semáforo y girar izquierda.
Duración aprox del viaje: entre 2 horas 15 minutos y 2 horas 30 minutos dependiendo del tráfico y de los trámites en frontera.

Si tomamos un mapa de Europa veremos una pequeña península con forma de triángulo que cuelga del extremo noroeste de Italia y que, casi perfectamente, marca el centro del continente (excluyendo Rusia). Este triángulo de apenas 3.000 km2 y poco más de 200.000 habitantes llamado Istria es un gran desconocido para el turista español si bien es muy popular entre los turistas austriacos, eslovenos, italianos y alemanes desde hace más de 100 años. Para ellos es fácil la llegada en coche puesto que usando la vasta red de autopistas centroeuropeas consiguen ponerse aquí en 3 ó 4 horas.
Istria ha sido tierra que ha cambiado de manos constantemente en los últimos siglos. Su historia difiere bastante de la del resto del país al que actualmente pertenece, Croacia.

La Serenissima Venecia la ocupó durante 4 siglos, estableciendo bases marítimas que aseguraban su comercio. Después sufrió la ocupación napoleónica para pasar a manos austro-húngaras hasta comienzos del siglo XX. Fue territorio italiano, yugoslavo y croata desde entonces. Hay hogares donde cada generación ha vivido bajo un régimen diferente: el bisabuelo era austriaco, el abuelo italiano, el padre yugoslavo y el hijo croata. Esta historia ha dejado un rasgo que a los españoles nos beneficia y es el bilingüismo croata-italiano de un gran porcentaje de población que se usa en la vida diaria de forma natural y sin los problemas con los que a los españoles nos gusta adornar este hecho cuando sucede en nuestras regiones.  De hecho la Comunidad Italiana en Croacia y Eslovenia es muy activa tanto cultural como políticamente. Por tanto nos podemos comunicar sin ningún problema si ponemos algo de nuestra parte. Aparte otro gran porcentaje habla un alto nivel de inglés y/o alemán.

Algo que, sobretodo a los castellanos, nos choca es la posibilidad de cruzar varias fronteras en menos de una hora de conducción. Es muy normal ir de compras a Italia, de copas a Eslovenia o a esquiar a Austria. De hecho un ente regional supra-nacional (Euroregione) va tomando forma cada vez con más fuerza englobando a la Istria croata, la Istria Eslovena, el Friuli italiano y la Carintia austriaca. Curioso esta faceta integradora cuando hace poco predominaba la disgregadora en todos estos países.
El pueblo de Umag puede considerarse una base ideal para explorar los alrededores. Es la primera villa que uno encuentra cuando cruza la frontera croato-eslovena cercana a Koper (Capodistria), única salida al mar de Eslovenia. La mejor manera de llegar es tomar cualquier vuelo (Iberia, Vueling, Spanair, Air Europa, Ryanair a Treviso, etc) que conecta las ciudades españolas con Venecia y allí alquilar un coche. Son poco más de dos horas de viaje cuyo itinerario y recomendaciones adjuntaré a este documento.

Algunos de mis amigos también han venido conduciendo desde Barcelona atravesando la Costa Azul (hay que hacer al menos una noche en el trayecto, yo recomiendo hacerla en Eze, cerca de Mónaco a la ida y en Verona a la vuelta) e incluso desde Madrid han llegado al puerto de Barcelona donde han tomado un barco a Génova para venir atravesando la Emilia-Romagna italiana y volver desde Livorno visitando Toscana.
No faltan buenos alojamientos en la zona ya sean en la forma de hoteles de entre 5 y 2 estrellas, apartamentos de 4 a 2 estrellas e incluso campings todos los anteriores gestionados por la cadena hotelera española Sol Meliá en cuya web se pueden realizar las reservas.
Y ¿qué se puede hacer en Istria? Principalmente comer, beber, deleitar la vista y descansar. La gastronomía es riquísima, de clara influencia italiana y mediterránea, basada en productos del mar y del campo circundante. El marisco es abundante y aún a buen precio, el pescado especialmente el lenguado en noviembre sabrosísimo, los espárragos en abril y las trufas en septiembre excelsas. Istria es una de las principales zonas productoras de trufas a nivel mundial. El aceite de oliva que ofrecen como aperitivo para untar en el pan es fantástico. Las pastas caseras (fusi y plucanci), los risottos, las menestras, la carne del buey Boskarin, las setas, los vinos tintos de la variedad Teran y los blancos malvasías, incluso los de postre denominados Muscat son experiencias que vividas en las típicas Konobas (tabernas o mesones) no os dejarán indiferentes.

Típica Konoba

La mejor época para visitar la zona es mayo-junio y finales de septiembre. Hay que evitar desde el 15 de julio al 15 de septiembre ya que todo se llena, los precios suben y las calidades bajan. El único motivo para visitar Umag en verano sería para asistir al Open de Croacia de tenis que se celebra durante la última semana de julio.
En mi próxima entrega os pasaré unas recomendaciones para visitas de 4, 7, 10 y 14 días para que disfrúteis de la comentada pitanza y de paisajes bucólicos donde tendréis que tener cuidado de no pisar gnomos y otras criaturas del bosque que encuentran en los alrededores su hábitat perfecto y de no perderos unas puestas de sol sublimes.

Tras algún tiempo dando la tabarra, por fin he conseguido el primer acuerdo de colaboración para publicar una serie de entregas sobre la parte de Croacia mas desconocida por los españoles: la península de Istria situada en la parte norte de este país.
Durante algunas semanas, Luis Ramos desde la experiencia que da llevar varios años viviendo en esta zona, os va a dar a conocer este país, ofrecerá consejos útiles, y recomendaciones para quienes decidan visitar esta zona. El miércoles la primera entrega.

Jordania es un país pequeño con un número reducido de atractivos turísticos, aunque uno de ellos por si solo justifica la visita: Petra.

Vamos con una nueva guía de viajes!!!

Casi el 80% del país es un desierto. Carece de agua y petroleo y apenas tiene recursos naturales. Su carencia total de recursos le obliga a intentar llevarse bien con todo el mundo. La situación del país depende en gran medida de la ayuda internacional, el peso de la deuda externa es enorme (100% PIB), el paro alto y el nepotismo frecuente, por todo ello es difícil que el país salga de su situación de pobreza. La gran agitación política de los países limítrofes (Israel, Irak, Arabia Saudí, Libano) ha originado en los últimos años una cantidad masiva de refugiados (sobre todo palestinos). La conflictividad de la zona influye notablemente en el número de turistas que visitan el país, cuando estalla algún conflicto en cualquier zona de Oriente Medio (cosa que ocurre bastante a menudo) el número de visitantes disminuye enormemente.

Café en Amman

SOCIEDAD.-

Es un país típicamente árabe y bastante conservador en sus costumbres. Tan solo en algunas zonas de la capital, Amman, se observan algunos signos de occidentalización. La mayor parte de las mujeres llevan la cabeza cubierta con un pañuelo y el cuerpo con vestidos cerrados del cuello a pies, no es extraño ver algunas tapadas con velo o incluso con el “burka”. No os perdáis las tiendas de ropa para mujeres en las ciudades pequeñas y pueblos, parecen el guardarropa de un convento! Las miradas lascivas que los jordanos dedican a las mujeres occidentales pueden hacer que éstas se sientan incomodas. Las muestras de afecto en público y los vestidos provocativos están mal vistos. Por vestido provocativo entiendase mostrar hombros o piernas.

“Welcome” se oye en todas partes, no sé si como deseo sincero o como intento de atraer la atención y escaldar a los turistas. Casi todos los precios son negociables, aunque los regateos no son tan radicales como en otros países de la zona, como por ejemplo Egipto.

La cocina jordana es bastante monótona. Aunque sabrosa, al cabo de unos días se vuelve aburrida.

Para comenzar siempre sirven “Mezze” (aperitivos variados) : Hummus (crema de garbanzos), Fuul (crema de judías), Baba Ganoush (crema de berenjenas), Tahine (perejil picado con tomate y cebolla),…

El plato fuerte suele ser Arroz con cordero o arroz con pollo. El Plato nacional se llama Mansaf y es un guiso de cordero sobre arroz y piñones regado con salsa de yogur, es casi obligado probarlo aunque la clavada es importante. Quizá lo mejor sean los dulces, pequeños pasteles de hojaldre con piñones, almendras, pistachos y miel.

La moneda nacional es el dinar jordano, (JD), coloquialmente en muchas tiendas se llama (yi di o sea JD en inglés). 1 JD = 1,5 Euros (aprox). Se puede cambiar fácilmente de euros a dinares en cualquier banco o cambista, no hagáis el primo como nosotros y cambiéis primero a dólares y después a dinares. Es un país bastante caro, a modo de ejemplo 1 café = 1JD, una cerveza (330ml) = 3JD, un menú tipo buffet = 6JD. Además si el turismo esta en horas bajas, como esta temporada, en muchos sitios te clavan aun mas o te intentan timar cobrandote extras por el servicio por impuestos o por cualquier otra excusa.

AMMAN.-

La capital, Amman, nunca ganará un premio a la ciudad mas interesante. Salvo en su centro, la mayor parte de la ciudad es bastante moderna, apenas quedan dos columnas y cuatro piedras de los restos romanos en una colina. Tan solo un teatro romano bien conservado en el centro de la ciudad tiene cierto interés. Por lo demás nada que ver (en las guías de viajes la siguiente atracción de Amman, tras el Teatro y las ruinas de la ciudadela, es el museo del folklore, para que os hagáis una idea).

Por no tener ni siquiera posee un zoco de tiendas como el gran Bazar de Estambul o del Cairo. La mayor concentración de tiendas se encuentra en las calles de los alrededores de la Plaza Hashemita, alternandose mercados de alimentación sin ninguna medida higiénica, tiendas cutres y locales de souvenirs.

La ciudad está construida sobre colinas con lo que no hay quien se pueda desplazar andando con el continuo subir y bajar. A las zonas altas en las partes mas antiguas y pobres no es posible subir en coche sino que sólo puede hacerse subiendo escaleras. El centro de la ciudad es una caótica y congestionada maraña de tráfico, para cruzar una calle es necesario mirar varias veces a ambos lados y santigüarse antes de pegarse una carrera a la otra acera. Los taxis son relativamente baratos, funcionan con taxímetro (siempre hay algún pirata, por lo que al loro que enciendan el taxímetro) y conducen frecuentemente como suicidas abriendose paso a toque de claxon y destellos de largas.

Por las noches poco se puede hacer salvo tomar un café o té y fumar una narguila en los cafés de la Plaza Hashemita o en las lujosas terrazas de Al Shmesiani. Una recomendación: restaurante Reem al Boadi, cocina árabe en un sitio precioso, con fuentes, mesas decoradas, haimas, … (solo tienen carta en árabe, pero todos los camareros hablan inglés), para pegarse un homenaje.

JERASH.-

Es la segunda atracción turística de Jordania. Un ejemplo de ciudad romana en Oriente Medio excelentemente conservada, con templos, dos teatros, calles columnadas, …

Jerash

Los restos arqueológicos más espectaculares de Oriente Medio, comparable a las pirámides de Egipto. La entrada para un día cuesta (21 Dinares), pero merece la pena comprar la entrada de dos días (25 Dinares) y verlo con calma. 

Petra

 Se accede por una estrecha garganta de 1,5km de largo que algunos momentos llega a estrecharse tanto que se pueden tocas las dos paredes extendiendo los brazos (“Al siq”). Cuando parece que no se va a acabar nunca te encuentras con “el Tesoro”, un templo nabateo tallado en la montaña, impresionante. Es la imagen más conocida de Petra (El templo que sale al final de Indiana Jones y la Ultima Cruzada). A partir de allí comienza una ciudad enorme de casas, templos y tumbas talladas en unas rocas con colores de fantasía. Culmina la ciudad un monasterio tallado también en una montaña al que se accede tras una agotadora subida de escaleras de mas de media hora. Gran parte del encanto de Petra esta en su localización, encerrado en una cordillera de montañas de arenisca que la protege de la vista y de los abusos arquitectónicos. Petra estuvo olvidada durante cientos de años hasta mediados del siglo diecinueve que fue redescubierta por un arqueólogo suizo. Explotada turísticamente sólo desde hace unas decenas de años, el gobierno jordano construyo casas para los beduinos que vivían en las grutas talladas en las montañas de Petra y, a cambio de desplazarles, les permite trabajar allí vendiendo baratijas y tonterías a los turistas. El único recuerdo que se puede comprar en Petra son las botellas llenas de arena de colores del desierto con los que los artesanos locales realizan dibujos sorprendentes.

Es el punto de la tierra situado a mayor profundidad (400m bajo el nivel del mar) – un poco mas que la línea seis de metro en Madrid- El tremendo y sofocante calor hace que el agua se evapore rápidamente quedando una concentración de sal siete veces más elevada que la normal. Esto hace que sea imposible cualquier tipo de vida animal o vegetal. La sensación de flotación es sorprendente. Es casi imposible nadar porque el cuerpo flota tanto que no se pueden dar las brazadas. Se debe evitar que entre agua en los ojos por que el picor puede ser agobiante. Yo descubrí cortes en la piel de los que no tenia noticia. 

Mar Muerto

 Después del baño es imprescindible darse una buena ducha porque la saque se queda en la piel es muy muy desagradable. Aunque existen playas publicas casi todos los turistas van alguna de las playas privadas de los hoteles que se encuentran a las orillas del mar muerto para después de hacerse las típicas fotos flotando y haciendo el muerto pegarse una buena ducha y un baño en una piscina. Se venden distintos tipos de cremas, geles y jabones fabricados con sustancias procedentes del Mar Muerto con supuestos efectos beneficiosos para la piel. En la misma orilla y por una propinilla un “profesional” te embadurna el cuerpo con barro del fondo del mar muerto, que supuestamente te deja la piel suave como el culito de un niño ( o por lo menos del mismo color que el culito de un niño al que no han cambiado de pañal en bastante tiempo).

CASTILLOS DEL DESIERTO.-

Hay una sucesión de edificios y ruinas en el desierto Este de Jordania conocidos como “Castillos del Desierto” que tuvieron diversos usos: como albergues para caravanas, palacios de recreo o puticlubs. Los mejores conservados son:

Quasar Al Azraq (Casa cuartel de Lawrence de Arabia, esta hecho una pena desde un terremoto en 1950)

Quasar Amra (pequeño y bien conservado dentro conserva frescos con dibujos de tías en bolas, algo bastante curioso puesto que es algo que está prohibidísimo por la religión islámica)

Quasr Al Kharana (bloque de piedra de dos plantas situado en medio del desierto, es un misterio que hace ese edificio en mitad de la nada).

En mi opinión les hace falta un buen lavado de cara para que sea una atracción digna de visitarse, pero, en fin, es curioso si ya estás visitando Jordania.

En esta ciudad se encuentran los restos de un castillo de los cruzados levantado para vigilar las antiguas rutas caravaneras entre Egipto y Siria. A pesar de su gran tamaño su conservación está algo descuidada.

MADABA.

Ciudad cuna de grandes artesanos del mosaico. Si no eres muy aficionado al arte de los mosaicos, es visita prescindible. La máxima atracción es el mosaico que representa el mapa de palestina situado en una Iglesia Ortodoxa, tan solo se conserva un tercio y, aunque es curioso, poco mas hay que ver en la ciudad.

MONTE NEBO.-

Aunque no es el punto más alto de Jordania es el ultimo monte antes de la depresión del mar muerto. Se cree que es el lugar desde donde Moisés contempló la “Tierra Prometida”. Moisés debió ir en un día más claro que nosotros porque con la neblina y la polución apenas puede distinguirse nada. Se dice que Moisés está enterrado allí y hay una iglesia conmemorativa con más mosaicos bizantinos.

 WADI RUM.-

Un desierto espectacular porque no solo son dunas interminables de arena sino que está lleno de montañas de roca rojizas con formas originales causadas por la erosión. En el siguen viviendo beduinos nómadas. Nosotros sólo hicimos un corto recorrido en viejos land rovers, pero creo que lo mas espectacular es quedarse a dormir allí y ver amanecer en el desierto.

Wadi Rum

DAR TALIWINT 26

Rue de la Bahia

Riad Zitoun Jdid

Marrakech Medina, Marrakech, Marruecos

e-mail : taliwint@wanadoo.ma

Tel. Home : 00 212 (0) 24 37 78 05

Cell phone : 00 212 (0) 68 04 87 99

http://www.dartaliwint.com/

Generalmente no soy muy dado a escribir  sobre hoteles y alojamientos, pero tras mi estancia en este Riad de Marrakech no he podido evitar la tentación de darlo a conocer y, en mi modesta medida, promocionarlo un poco porque creo que es uno de los sitios más agradables en los que me he alojado durante mis viajes.

Quizá convendría comenzar por puntualizar que en Marrakech hay dos posibilidades de alojamientos: Hoteles y Riads.

La palabra Riad en árabe significa patio, son pequeños alojamientos tradicionales de pocas habitaciones generalmente situados en la Medina en casas restauradas y cuyos muros exteriores no dejan adivinar lo que se esconde en su interior. Este tipo de alojamiento ha proliferado en los últimos años por Marruecos, especialmente en la ciudad de Marrakech. Como entre los hoteles, los hay muy diversos, desde antiguos palacios de un lujo digno de las 1001 noches hasta pensiones de medio pelo.

A la hora de decidiros por un hotel o un Riad, debéis saber que los hoteles fuera de la Medina os permitirán desconectar del bullicio de la ciudad, mientras que los Riads os permitirán sumergiros a fondo en el mismo y, al ser mucho más pequeños, se goza de una atención más personalizada. Cada uno debe optar por lo que prefiere.

Personalmente mi elección fue un Riad y, sinceramente, creo que no hay color entre haber pasado unos días en un impersonal hotel de trecientas o cuatrocientas habitaciones que hubiese olvidado al día siguiente de regresar y haberme alojado en un sitio con un encanto especial que por si solo justifica pasar unos días en la ciudad de Marrakech.

Existen multitud de sitios web en los que podéis reservar habitación en los cientos de riads que se esconden por las callejuelas de la Medina de Marrakech. A mi me asesoró un amigo que había pasado unos días en esta ciudad el pasado año y me recomendó el Riad en el que se había alojado: Dar Taliwint.

En la ciudad de Marrakech hay una numerosa colonia de ciudadanos franceses con vocación hostelera que regentan restaurantes y pequeños riads. Uno de ellos, Dominique, es el propietario de Dar Taliwint.

Se trata de una casa del siglo XVIII que ha sido magníficamente restaurada por artesanos marroquíes situada en una zona relativamente tranquila dentro del corazón de la Medina, pero a sólo diez minutos andando de la Plaza de Djemaa el Fna.

El Riad está distribuido en tres alturas más una terraza azotea. En la planta baja hay una pequeña sala de lectura, un comedor para los desayunos y un fabuloso patio central donde sentarse y gozar de una tranquilidad total después de un paseo por la Medina. En las plantas superiores se distribuyen las cuatro habitaciones. Dos por planta, de un tamaño medio y decoradas al estilo árabe, sin lujos excesivos pero con muy buen gusto. Todas tienen su cuarto de baño completo pintado en colores vivos. Desde la terraza ático se divisan las ruinas del palacio del Badi y los montes del Atlas.

Uno de los encantos de este alojamiento es la posibilidad que te da de relajarte y olvidarte un poco del ajetreo exterior. Es casi de agradecer que las habitaciones no cuenten con televisor.

Con lo que si cuentan, y que supongo será vital en los meses de verano, es con aparatos de aire acondicionado.

Pero sin duda lo más destacable de este alojamiento es el excelente y acogedor trato que se recibe de su propietario, Dominique, y del resto del personal del Riad. Sabe dar una atención personalizada para que te sientas cómodo, pero sin agobiarte. Desde aconsejarte un restaurante de cualquier tipo, reservar mesa en tu nombre, organizar un excursión, buscarte un chofer, consejos sobre que visitar y que no, dónde cambiar dinero, orientarte sobre precios, … En definitiva te hace sentir como su invitado, no como su cliente.

Cómo llegar?

Desde el aeropuerto, lo más sencillo es aceptar los traslados que te ofrece el Riad. Son 15 euros por trayecto y desde el lugar donde te deja el coche te espera y acompaña el propio Dominique hasta la puerta.

Es posible que si eres un duro negociador consigas que un taxi te lleve por 10 euros (de arrancada te pedirán unos 20 euros), en ese caso la dirección que debes darle es Dar Si Said (o Museo de las Artes Marroquíes) al que se accede por la misma calle que a Dar Taliwint. Te dejará en un pequeño parking de la calle Riad Zitoun Jedid y desde allí, a buscar el Riad tu solo.

Hay una opción más económica que es coger el autobús nº 11 hasta la plaza de Djemaa el Fna y desde allí caminar hasta el Riad, lo que puede ser una tarea complicada hasta para el señor TomTomGo.

Personalmente no lo dudaría y aceptaría el traslado de Dar Taliwint, Dominique te está esperando en el parking y te acompaña hasta el Riad. Después con un te con menta en el patio de Riad te ofrece las orientaciones necesarias para orientarte en la ciudad, encontrar el camino de vuelta y te enseña las instalaciones y tu habitación donde te está esperando unos pastelillos marroquíes a modo de bienvenida.

Precio?

Para los precios en los que se mueven los Riads de Marrakech, yo creo que está bien. Son 100 euros por noche la habitación doble con desayuno, todo incluido. Hay riads más lujosos pero que se suben a los 200 euros por noche.

Admite el pago en Dirhans o en euros, en efectivo o con tarjeta.

Desayuno?

Muy completo, café con leche, zumo de naranja recién exprimido, algo de fruta preparada, tortitas, bollería y pan tostado. Imagino que si tienes algún capricho extra y se lo pides puede ofrecertelo.

Situación?

Se encuentra en la parte sur de la Medina muy cerca del Palacio Bahia, del Palacio del Badi y a unos pocos pasos del Museo de artes Marroquíes. Andando te plantas en la Plaza de Djemaa el Fna, el corazón y alma de la ciudad, en unos diez minutos. La calle, muy estrecha, impone un poco al principio, pero es tranquila y segura. Además una vez dentro se respira una tranquilidad absoluta. El único ruido que se oye es la llamada a la oración (a eso de las cinco de la mañana que ya le vale) y algún pájaro cantar.

En conclusión, Dar Taliwint es un oasis de paz entre el ajetreo de una ciudad con un encanto especial. No es un alojamiento de superlujo, no hay piscina, televisión, minibar, ni otros caprichos. En cambio ofrece hospitalidad y excelente trato, cosas que yo agradezco más que toallas bordadas, hilo musical o un spa que nunca suelo utilizar. Os lo recomiendo.

A apenas 90 kilómetros de Madrid y muy cerquita de Tarancón (Cuenca) se encuentra un poco conocido, pero impresionante monasterio que perteneció a la Orden de Santiago y que, ahora, permanece casi olvidado en un pueblo de apenas 200 habitantes.

El monasterio, conocido como “El Escorial de la Mancha”, se enclava dentro de la fortaleza de Uclés, un conjunto de edificaciones fortificadas construido durante diferentes periodos de la Historia que tenía una extensión grandiosa: un kilómetro cuadrado de superficie rodeado de murallas, bastiones, contrafuertes y torres almenadas. Se halla en la cúspide de un cerro, a cuyos pies se despliega el pequeño pueblo.

Para los estudiosos de Historia del Arte es un lugar ideal para realizar un repaso ya que, fruto del largo periodo de tiempo durante el cual se ejecutaron las obras, pueden apreciarse en el monasterio tres estilos arquitectónicos: plateresco, herreriano y churrigueresco. El ala este del monasterio, de la primera mitad del siglo XVI, se ejecutó en estilo plateresco. La iglesia, que ocupa el ala norte, y fue finalizada en 1602, es de estilo herreriano. El resto del monasterio, erigido durante el siglo XVII es de estilo barroco y culmina con su fachada churrigueresca.

Vamos con un poquito de historia. La fortificación de Uclés, construida por los musulmanes y conquistada por los cristianos, fue sede de los caballeros de la orden de Santiago en el siglo XII. El monasterio es posterior, se construyó en el siglo XVI, durante el reinado de Carlos I, en estilo renacentista aunque la fachada sur, y más conocida del monasterio, es barroca y obra de un discípulo de Pedro de Ribera. La obra finalizó en 1735, bajo el reinado de Felipe V, elevándose un cuerpo la nave oriental y terminándose la portada principal, que es de estilo churrigueresco.

Para su construcción se utilizó piedra del cercano asentamiento romano de Segóbriga. Del que otro día os hablaré.

En 1836, con la desamortización de Mendizábal, la Orden de Santiago tuvo que abandonar el edificio. A principios del siglo XX se destinó el monasterio a colegio de segunda enseñanza y más tarde a noviciado y colegio de agustinos, hasta que en 1936 fue saqueado y destrozado interiormente, instalándose luego en él un hospital provisional. Terminada la Guerra Civil, se dedicó a cárcel para presos políticos. Posteriormente, recibe en octubre de 1949 al seminario menor del obispado de Cuenca, con el nombre de Seminario Menor “Santiago Apóstol”.

Como curiosidad, en el interior del monasterio se han rodado diversas películas, entre ellas podemos citar “Los Tres Mosqueteros” y más recientemente “Alatriste”.

Vamos con una de viajes: Una mini Guía con los imprescindible para una visita relámpago a Budapest.

LAS MEJORES VISTAS.-

* Buda:

- Desde los miradores en la colina de Gellert subiendo desde el Hotel Gellert hasta la Ciudadella.

- Desde el Monumento a la Liberación en lo alto del monte Gellert.

- Desde el camino que sube al Palacio Real desde el Puente de las Cadenas

- Desde el Bastión de los Pescadores

- Desde la Plaza de Batthány (frente al Parlamento)

Puente de las Cadenas noche

* Pest:

- Desde la Pza Roosvelt (frente al Puente de las Cadenas)

- Desde Duna Corso (el paseo junto al Danubio desde el Puente de Isabel hasta el Puente de las Cadenas)

- Desde la Cúpula de la Basílica de S. Esteban

- Desde el lago frente al Castillo de Vajdahunyad en el Parque Municipal.

VISITAS BASICAS.

En el margen Oeste del Danubio se encuentra Buda:

- Monte del Castillo (Varhegy):

* Palacio Real (un majestuoso castillo plagado de jardines construido en el siglo XIII que fue reconstruido en el XIX bajo el estilo neobarroco y que se puede ver desde cualquier punto de la ciudad de Pest. Su fachada supera los 300 metros de longitud con dos cuerpos de columnas y una gran cúpula verde en el centro que la hacen completamente simétrica.)

* Iglesia de S. Matías (está consagrada a Nuestra Señora de la Asunción, también es conocida como la iglesia de la coronación, ya que allí eran coronados los antiguos reyes húngaros con la corona de San Esteban. Exteriormente destaca su tejado de azulejos de colores y dentro destaca la totalidad de sus paredes interiores policromadas.)

Iglesia de San Matias

* Bastión de los Pescadores (construido como un mirador en 1905 y denominado así por la antigua existencia en ese lugar de una lonja de pescado. Este enclave posee unas excelentes vistas sobre Budapest, y cuenta con siete torrecillas que representan las siete tribus magiares que penetraron en la cuenca de los Cárpatos en el siglo IX)

* Torre de Sta María Magdalena (Torre restaurada de un antiguo convento destruido durante la II Guerra Mundial)

- Monte de Gellert (Gellerthegy):

* Monumento a Gellert (Ocupa la ladera del monte frente al Puente de Erzsebet, aprovecha un manantial que brota de la roca como fuente)

* Ciudadella (Ofrece unas vistas excelentes tanto de la zona de Buda como de Pest, aunque la fortaleza en si no tiene nada destacable. La subida desde el Hotel Gellert esta repleta de miradores con excelentes vistas, merece la pena el esfuerzo! Para regresar hay que andar caminitos por la ladera -fácil perderse)

* Monumento a la Liberación (tres gigantescas estatuas de la época comunista recicladas como monumento a la Libertad en lo alto del monte y visibles desde toda la ciudad)

* Iglesia Rupestre (excavada en la roca, curiosa)

* Hotel Gellert (lujoso hotel Art Noveau en cuyas sus piscinas se rodó el anuncio de cuerpos Danone.)

En el margen Este del Danubio se encuentra Pest:

* Mercado Central (es como una plaza de abastos muy bonita, en la parte de abajo se vende todo tipo de verduras, hortalizas, carnes, pescados, bebidas… y en la de arriba ropa, juguetes, todo tipo de souvenirs y restaurantes de comida rápida al estilo hungaro)

* Parlamento (Es el edificio más fotografiado de Budapest, copia del de Londres, conjuga elementos bizantinos y góticos. Está en proceso de limpiar sus negros muros, por lo que durante una larga temporada lo encontrareis lleno de andamios por alguna de sus fachadas)

Parlamento

* Basílica de S. Esteban (Su cúpula rompe la armonía del resto de edificios de Pest. Se puede subir al mirador situado en la cúpula para ver una hermosa vista de la zona de Pest.)

* Calle Vaci (es una arteria peatonal repleta de tiendas y restaurantes. Comienza en la Voromasty Ter donde esta el café con terraza más elegante – Gerbeaud- y termina frente al Mercado central)

* Opera (construida bajo el modelo de la de Viena aunque más pequeña que ésta, su decoración interior es una maravilla)

* Gran Sinagoga (la sinagoga judía más grande de Europa, en la parte posterior hay un monumento al holocausto en forma de árbol plateado cuyas hojas contienen el nombre de judíos asesinados durante la segunda guerra mundial. El museo judío sito dentro de la sinagoga para mi gusto es poco interesante)

* Plaza de los Héroes (Una plaza monumental, flanqueada por dos museos de pintura inspirados en los templos griegos. En el centro se alza el monumento del Milenario que conmemora los mil años de la conquista magiar: la columna de 36 m sostiene la imagen del arcángel Gabriel de pie sobre un globo y blandiendo la corona húngara y la cruz apostólica. El imponente grupo escultórico del pedestal está formado por siete figuras, representación de las siete tribus magiares. Detrás, la columnata coronada de alegorías esculpidas alberga las estatuas de las grandes glorias húngaras, de san Esteban a Lajos Kossuth, héroe de la revolución de 1848-1849.)

Plaza de los Heroes

* Parque Municipal – Varosliegt- (Un parque muy agradable en el que destaca el Castillo de Vajdahunyad inspirado en una fortaleza de Transilvania y rodeado de un lago artificial, también están en el parque los baños Szechenyi, el zoo, el parque de atracciones y el restaurante más elegante de Budapest – Gundel-)

En el Danubio:

* Puente de las Cadenas (Széchnyi Lánchíd)

Es el puente más antiguo de la cuidad, construido en la segunda mitad del siglo XIX y el primero que se reconstruyó tras la II Guerra Mundial. Es el puente más cómodo para el peatón, por la limitada cantidad de coches, y como consecuencia, de polución. Además, es la que reúne las partes más bonitas de Pest y de Buda

* Puente de la Libertad (Szabadsaghid)

También conocido como Puente de Francisco José, destaca por su color verde y sus escudos pintados en cada uno de los arcos, permite cruzar desde el Gran Mercado a el Hotel Gellert

* Puente de Isabel (Erzsebet Hid).

Reconstruido en 1964, es el que tiene aspecto más moderno. También está algo más elevado que el resto por lo que ofrece unas buenas vistas.

* Isla Margarita (considerado como parque público peatonal está dotado de restaurantes, hoteles, cafés y un balneario de aguas termales. Puede recorrerse andando o en el autobús 26)

GASTRONOMIA.-

El ingrediente más famoso de la cocina húngara es la paprika; su uso más generalizado es en las sopas de carne y estofados, con cebolla y patatas, como el célebre gulash (gulyás, en húngaro). La mayoría de los platos son bastante grasos y no aptos para digestiones ligeras o estómagos delicados

Nosotros probamos dos restaurantes:

- Fekete Hollo (En Buda junto a Iglesia de S. Matías) , algo caro, con música cíngara y comida normalita.

- Fatal (En Pest en la calle Vaci), más barato, los platos se sirven en raciones enormes en sartenes o platos gigantescos de madera aunque la comida está bastante grasienta y nos causó una digestión complicada.

En cuanto a las bebidas:

- Vino (Los dos más conocidos es el Egre Bikaver -tinto- y el Tokaj Aszú -blanco. Son carillos)

- Licores (Palinka -licores con sabor a frutas- y el Unicum -un aguardiente de hierbas, que personalmente me supo a rayos)

- Cervezas (Las marcas más conocidas son Dreher y Soproni. Por defecto sirven tamaño pinta -Korso-, pero se puede pedir tamaño tercio -Pohar-)

CONSEJOS.-

- Hay bastantes revisores en las líneas de tranvia más turísticas y en el Metro (especialmente en Deak Ter -donde se juntan las tres líneas de metro existentes) a la caza de turistas sin billete.

- Los Taxímetros de algunos taxis van al doble de velocidad de lo normal, a nosotros nos pasó con unos de la compañía 666.

- El tranvía nº 2 hace un recorrido por la orilla del Danubio en el lado de Pest desde el Gran Mercado hasta el Parlamento.

- El cambio de dinero es un poco mejor en las Oficinas de Cambio que en los bancos. Aunque el cambio oscila, para facilitar la conversión 1 Euro = 250 Florines

- El bastión de los pescadores por la noche ofrece unas vistas impresionantes y ademas apenas hay turistas (se puede subir arriba gratis, porque dejan los tornos bajados). La bajada por la escaleras junto al funicular ofrecen bonitas vistas del puente de las cadenas por la noche, aunque el camino es un tanto oscuro y solitario.

- Los precios son en general algo mas baratos que en España. El transporte publico es bastante barato, lo mejor es comprar unos billetes de 10, largos de color naranja, que son válidos para cualquier medio de transporte (excepto el tren de cercanías). Hay billetes valido para uno o tres dias, pero en mi opinión no llegas a amortizarlos.

SE NOS QUEDO EN EL TINTERO.-

- Probar alguno de los balnearios

- Visitar el Parlamento por dentro (se pueden comprar las entradas con algunos días de antelación, nosotros intentamos comprarlas en el día y no lo conseguimos)

- el crucero del Danubio por la noche.

- la excursión en barco a Szentendre.

Tras las críticas a la abusiva zona de ORA en Almuñecar, justo es contar las cosas buenas que tiene esta localidad. Aunque me reafirmo en desaconsejar la visita a esta localidad durante las vacaciones si te desplazas en coche,pero  no se debe a que Almuñecar no tenga  sus encantos.

Vamos a ello:

GENERALIDADES.-

Almuñecar está situada en la parte occidental de la Costa Tropical, al pie del Valle del Río Verde, y está enmarcada en un paisaje de cultivos tropicales (aguacate, chirimoya, papaya …). Goza de un microclima subtropical por lo que tiene temperaturas suaves durante todo el año y pocas oscilaciones entre el día y la noche.

Almuñecar se ha convertido en uno de los centros vacacionales más importantes de Andalucía y cuenta como principal atractivo turístico las 26 playas de sus alrededores, algunas solo accesibles en coche. Ojo, aviso, las playas aquí son de piedra (no busquéis arenas blancas). Las playas más cercanas al pueblo (sobre todo la de San Cristóbal) están abarrotadas en verano, aunque no llega a los niveles de las del Levante con todos los jubilados preparados al amanecer para tomar al asalto la playa cuando terminan los servicios de limpieza. En general el agua está bastante limpia, aunque los últimos años en verano abundan las medusas (cosas del cambio climático, dicen).

Una curiosidad, veréis muchos locales y carteles con la palabra “Sexi” (El Loro Sexi, ensalada Sexi, Taberna Sexi, …) pues este era el nombre que los romanos dieron a Almuñecar.

Puesta de Sol en la playa de San Cristobal

QUE VISITAR.-

A Almuñecar se viene principalmente a gozar de sus playas y su clima privilegiado, pero por destacar algo se puede visitar el Castillo de San Miguel, enclavado en lo alto de un cerro y en el que se encuentra el Museo Arqueológico de la localidad; el Parque Ornitológico (“El Loro Sexi”) y el Jardín Botánico, entre otros sitios de interés. Uno de los mejores lugares para admirar todo el esplendor de esta localidad es el mirador del Peñón del Santo.

NOCHE Y COPAS.-

Almuñecar es una ciudad con una animada vida nocturna durante todo el año, aunque, obviamente, la Semana Santa y los meses de verano son las épocas de mayor animación. Las zonas más frecuentadas por los amantes de la diversión nocturna son la plaza Kelibia (mi favorito “La Botellita”, donde las copas te las ponen con pequeñas botellas de la marca que tu eliges y así las cargas al gusto), el Paseo del Altillo (mi favorito el Pub Mississippi, de estilo Pub Irlandés) y los Bajos del Paseo (aquí dejate guiar por la música para elegir tu favorito y si te agobias puedes disfrutar de las terracitas situadas en la misma playa y abiertas día y noche).

COMER.-

Esta es la lista de mis favoritos:

* Por la zona de Playa Velilla:

- En los chiringuitos de playa (sobre todo los más próximos a la Playa del Tesorillo) hacen excelentes sardinas en espeto cocinadas a la brasa sobre unas barbacoas con forma de barca de pesca.

- Restaurante “El Antiguo Mesón”, parrilladas de marisco y frituras de pescaito, abundantes y sin morralla.

* En el Pueblo:

- El Cortijillo (en plaza Kelibia) – Roscas y pescaitos (aunque casi con las tapas ya comes). Su terraza exterior está siempre a reventar.

- La Bodeguita (junto al paseo del Altillo ). Diminuto por dentro, su terraza exterior se llena diez minutos despues de abrir. No os perdáis las berenjenas rebozadas.

- Rest. Jesús y Lute (cerca de la oficina de Turismo). También de abundantes raciones de pescaito frito y excelentes berenjenas rebozadas.

* En Playa San Cristobal:

Hay varios restaurantes situados en el paseo marítimo con terraza en la playa y vistas al mar. Particularmente prefiero tomar unas cañas en las terrazas viendo la puesta de sol y luego cenar en los anteriores. (Ojo si eres o tienes pinta de guiri y comes en el Restaurante “Pepe Digame” revisa la cuenta cuidadosamente).

* Para descansar de tanto pescaíto frito, hay un restaurante francés con menú degustación: El Chaleco (en Avda de la Costa de Sol casi saliendo ya de Almuñecar – Este le tengo aun en pendientes de probar), desafortunadamente desapareció el Jaquie Cotobro (en la Playa del Cotobro – un local muy recomendable en elque se comía muy bien y la decoración era muy agradable para cenas especiales, aunque algo caro para la media de la zona).

EXCURSIONES POR LOS ALREDEDORES.-

Podéis visitar las Alpujarras (preparaos a las carreteras con curvas), la Herradura (pequeño pueblo que pertenece a Almuñecar cuyas aguas son especialmente atractivas para el submarinismo), Nerja (nostálgicos de Verano Azul) o Frigiliana (un pequeño pueblo cercano a Nerja de calles estrechas y casas blancas – probad el vino de esta localidad, una especie de moscatel).

Aunque si vais en verano y conseguís aparcar, os aseguro que se os quitarán las ganas de mover el coche en una excursión.